走到世界尽头：穿越智利极南之地 转帖

切诺基2500

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弯时，我的马索尔普雷萨（Sorpresa）步伐更快了。它疾速飞奔在只比我的马鞍稍宽的一条小道上，娴熟优雅地穿过了赭色的峡谷，它不但熟悉这种令人生畏的地形，而且很享受这种奔跑的过程。

我得承认，我自己也是如此。即便当我们停在一处岩脊上、下面是令人眩晕的悬崖峭壁时，我也提醒自己，这些马养来就是干这个的。

它竖起耳朵，我往后仰，只见索尔普雷萨三个大跨步纵身向沙石跳下去，然后疾速奔向布满仙人掌的开阔平原；我立马觉得像是进入了1962年电影《阿拉伯的劳伦斯》（Lawrence of Arabia）中的场景。

这是我智利十天冒险之旅的第三天。十天之内，我将从干旱的红土沙漠阿塔卡玛（Atacama）一路到达巴塔哥尼亚（Patagonia），欣赏那里壮观的山脉、冰川湖泊和一望无际的天空。阿塔卡玛是世界最干旱的沙漠之一。

Explora Chile S.A.

在阿塔卡玛跨上马鞍

我住在Explora旅舍，这是一家全包型冒险旅行经营商，会为你安排所有的餐食和每天的活动。我选择了徒步以及在起点终点骑马的组合方式。我小时候大部分时间都在马上度过，14岁摔断锁骨后就不再骑马了。但我一直渴望再度跨上马鞍。

不过有一点我没考虑到的是，这个所谓地球上最干旱的地方即将经历多年来最大的降雨。我曾在2月份智利夏天的时候来过这里。阿塔卡玛一般全年天气都很理想，而去巴塔哥尼亚最好的季节是11月至次年2月，所以我想赶上这个季节。一般情况下这种降雨量不是问题。但硬化的土壤无法迅速吸收雨水，导致山洪暴发，限制了我们徒步的选择。

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穿越阿塔卡玛的月亮谷（Moon Valley）

第一天我加入了一个六人小组，其中包括纽约来的律师和德国来的退休教师。由于我孤身一人，所以很快就被相当友善的几对夫妇接受了，一路上欢声笑语。


我们穿过红土、岩石小丘和地势低洼的峡谷。这并不是一次艰苦的徒步，而是引领我们来到这片土地的旅程。经过三个小时，我们终于在日落时停下来，在吉普车旁，一边品尝当地美味的赤霞珠葡萄酒，一边观赏壮观的双彩虹，这是这种反常天气带来的一个好处。

晚餐十分美味，尽可能地都使用了当地的食材。与向导商量完第二天的活动后，我吃了新鲜豌豆烹制的鳟鱼，然后很快在我简陋但舒适的房间里酣然入睡。

Jemima Sissons

本文作者Jemima Sissons在巴塔哥尼亚。作者身后是湍急的水流。

第二天更多的是长知识，在卡特佩山谷（Catarpe Valley）的库卡布拉齐（Cuchabrache）转了一圈，那里有3,500年前的岩石雕刻，画的是美洲驼和神气活现的鹿，这些动物都面向水源的方向。向导还介绍了一些能治百病的本地植物，比如名字欢快的Rica Rica（治胃病），Chilca（治疗擦伤和肌肉酸痛），以及Pingo Pingo（用于放松身心），还有当地盛产的可可粉。

第三天我向圣彼得阿卡塔马（San Pedro de Atacama）进发，这是一个迷人的小镇，街道两旁是简单粉刷的土坯房，还有一个漂亮的广场，一群群旅行者和嬉皮士在这里演奏吉他，围在塑料桌旁抽烟。整个下午我都和我得力的座驾索尔普雷萨在一起，它精力充沛的步伐意味着我可以在傍晚在户外热浴盆里泡澡，喝上一杯起泡智利白葡萄酒；全身的疼痛立马得到缓解。

第四天我开始了此趟行程开始以来最具考验的徒步。为了寻求挑战，我让向导推荐了最艰苦的路线：里奥格兰德（Rio Grande）至马丘卡（Machuca），这是一条漫长的、四个半至五个半小时的下坡路。在旅舍和我的同伴、两个健壮的俄罗斯人碰头后，我们要求换成上山路线。向导让我们三人把鞋子和背包放在头上，涉水穿过齐腰深的几个急流，旅途的乐趣由此展开。在蒙蒙细雨中，我们爬过了一个又一个坡，身后的峡谷慢慢消失在了雾气之中。

我们来到了废弃的Penaliri小村庄，中途在一处废弃的牧羊人小屋里吃午餐，向导提供的三明治、布朗尼蛋糕和马黛茶（mate tea）对我们是一大慰藉。随后我们动身开始最后一段艰苦旅程。在转过一个弯，越过一个个灌木丛小岛试图避开冰冷的河水时，我们碰见了一群正心满意足吃草的美洲驼。它们身上装点着色彩鲜艳的破布，主人把这些布缠在它们毛茸茸的脖子上，以感谢上帝赐予他们牲口。

这次艰难旅途的最后一段是爬一座陡峭的山。我们爬到3,930米的海拔后，呼吸变得越来越困难。就在我认为自己快要崩溃时，我们转过了最后一个弯，一群粉色的火烈鸟振翅飞向空中。此刻，我的双脚已经湿透，四肢几乎都麻木了，但却有一种巨大的成就感。

在圣地亚哥时髦的W酒店住宿一晚后，下一站是飞行四个小时前往巴塔哥尼亚。一个朋友告诉我要选左边靠窗的座位，起飞大约一个小时后我明白了为什么──能看到阳光照耀下安第斯山最壮观的美景，下方的蓝色冰川湖泊也清晰可见。

飞机落地后，我开车三个小时到达百内国家公园（Torres del Paine National Park）内的旅舍，四周美景环绕：积雪覆盖的高山、明亮的蓝色湖泊和茂盛的草原；我在外面坐了一个小时左右，观看自然界各种变幻莫测的形状和颜色，直到天色变暗。

我选了两条主要徒步路线和一次骑马活动。徒步格雷冰河（Grey Glacier）是最受欢迎的路线之一。这次徒步很棒，顺着一条蜿蜒地山道慢慢往上爬，壮阔的美景逐渐浮现在眼前。最后我们翻过了这座陡峭山坡的坡顶，波光粼粼的冰川浮现在我们眼前，其他徒步队伍也在这里欣赏美景。就在我坐下来喝热咖啡和比利酒、吃牛肉三明治时，我意外地看到了我伦敦的邻居。这样的巧遇实在太不可思议了，因为我们现在可是身处地球的尽头啊。

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在萨尔托奇科（Salto Chico）旅舍餐厅拍摄的附近的湖和瀑布。

第二天，一个向导带我去了Torro湖，我冒着极寒跳进了及膝深的湖水，直到我的小腿完全麻木。这样的“壮举”在回到旅舍后得到了奖赏，我们喝着热气腾腾的可可，在大厅里听向导讲述当地有趣的历史和地理。

最后一天结束得很圆满。我和其他一些旅舍的客人去了附近的一个加乌乔（gaucho，南美草原的牧民──译注）牧场。在那里，两只羔羊四肢张开被悬挂在一堆篝火上方，有人在烘烤肉馅卷饼，牧民们脚穿皮靴，戴着帽檐向右倾斜的俏皮的贝雷帽，忙着手法娴熟地用小刀割肉。这些刀他们总是随身携带，别在他们编织精美的腰带里。

享受美味大餐后就该跨上马鞍了。我和玛利亚（Maria）骑马飞奔了一圈，她是一个漂亮的、脸颊泛红的加乌乔牧民，负责宰羊并和最要好的几个伙伴照顾生病的马。我的马名叫贝拉（Bella），她是巴塔哥尼亚长距离耐力赛的冠军之一，这让我放下心来，因为在这片土地上有可能会走好几天都看不见任何文明的迹象。我们从峡谷旁的一条小道上路了。

我们骑马飞奔，头发在风中飞舞（这里没有安全帽），我们的马娴熟地穿过蜿蜒的小道，在一个山谷旁停了下来，一条清澈的小河从旁边流过，远处的山脉闪闪发光。我沉浸在这片广袤静谧的景色中，除了上方一只盘旋的神鹰，这里只有我一个人。我在想，一个32岁的伦敦人是否有可能放弃一切、戴上俏皮的贝雷帽、和这些加乌乔牧民们一起远离尘嚣，直到永远呢？


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