《从东海之滨到喜马拉雅山的那一边》我的G318和尼泊尔之旅

云中客

6月7日，出行第五十四天。八宿县然乌镇，今日骑行共95.83公里

       清晨从旅馆出来，看八宿街头差不多有一半人是骑友，几乎所有街边早点铺门前都挤满了操着各地口音的骑车人，我在旅店旁边的小店里随便吃了点东西，然后随着骑行大军出了八宿县，继续向前出发。





出城之后国道还是沿着昨天的那条小河一路缓上，初升的太阳已经把远处的高大的山峰照亮，在碧蓝的天色映衬下显得异常雄伟绚丽。



雄鹰在头顶的蓝天上不停的盘旋飞舞，振翅高飞，矫健的身影自由的往来于这片广阔的天地之间。



山坡上云影流转，群山被映照的五彩斑斓。



从八宿县出来就是一路的上坡加起伏，虽然没什么大的陡坡，但从出发就开始刮起的顶风还是让人觉得倍感艰难。好不容易遇到一个稍长点的下坡，却不如预期的那样能轻松片刻，强劲的大风刮得我下坡时如同上坡时一样感到吃力。



差不多到了中午，路过一个叫吉达的小村，几乎所有经过此地的骑友都在此停车，聚在路边休息，顺便吃点东西补充体力。我这会儿也是又饿又累，便也靠边停好车，坐在树荫下从包里拿出干粮，边休息边吃午餐。



在路边一起休息的骑友给了我一颗新鲜的西红柿，这东西好久没吃过了，一口咬下去感觉鲜美无比！

云中客

吃罢午餐，骑车接着向前赶路，出村向前没多远就远远的看见在河谷之间的平地中有一大片金黄的花海，路边已经有几个过路的骑友停车去照相，我也不禁被眼前的美景所吸引，在路边停好车，下了公路，走进了这一片金黄之中。在内地，油菜花早早的就已经打籽收获了，地处高原上的油菜花这会儿却开的正艳，怒放的花朵给这这片苍凉的雪域高原带来一片勃勃春意。


  


从下午开始，恼人的西南风越刮越大，再加上坡度开始变的越来越陡，我几乎是用尽全力咬牙向前一点一点的坚持。这一段路上拦路要钱的藏族孩子也越来越多，我和其它骑友从这些孩子身边经过的时候只能紧蹬几下车，绕开这些路上小霸王。

       刚刚甩开几个小家伙还没走多远，忽然车身一晃，心想不妙，果然下车一检查，后车胎已经瘪瘪的一点儿气都没有了。我没办法，只好停车拿出补胎的工具准备补胎，这会儿刚才几个被我甩下的藏族孩子像发现新大陆一样兴高采烈的从我身后围了上来。

       这几个小家伙可能自打出生以来就没换过衣裳洗过脸，脸上鼻涕和黑泥糊满了早已经看不出本色的小脸儿，小家伙们看我已经走不了了，就开始围着我的车，一个个伸出黑黑的小手拉开我驮包上的拉锁一个劲的往里面乱掏，我是赶走了这个那边又来了另一个，让我一阵手忙脚乱，根本就没法去安心补胎。这会儿幸亏路过一个骑友，他把几个小孩叫到身边，跟他们说话，转移开这些孩子的注意力，我这才抓紧宝贵的时间草草的补好车胎，又从新上车，接着向前赶路。



一路上歇了好几回，到下午四点多钟才拖着疲惫的身躯终于爬上了海拔4475米的安久拉山垭口。到这会儿我已经累得连气都喘不匀了，在路边歇了好一会儿才缓过劲儿来。离垭口不远的草原上扎了许多的藏民的帐篷，周围彩旗飘扬，经幡成片，很多藏民在周围来来往往，一片热闹的景象，我猜想可能是什么重大的节日。看时间已经不早，离今天的目的地然乌还有三十几公里的路程，我便打消了到跟前去一探究竟的念头，抓紧时间放坡下山，继续赶路。



过了垭口前面不远的路边见一泓静谧的湖水，安静的平卧在雪山脚下，清风拂过湖面，泛起层层涟漪，更显清幽，让人心醉。



向前又拐过几个山坳，抬眼望见眼前一道靓丽的彩虹挂在云与山之间。



向前又经过一段下行的陡坡，道路从高山下到了深深的峡谷之间，抬眼仰望高高的雪山已经被夕阳照亮。



峡谷中这段路是紧贴着陡峭的崖壁开凿出来的，脚下就是从雪山上流淌下来的湍急的河水，河水在窄窄的岩石缝隙中像是脱缰的野马嘶喊咆哮，疯狂的撞击着坚硬的崖壁，掀起巨大的浪花，让人在看了胆战心惊，生怕失足掉下去会被疯狂的河水撕裂。



穿过了这段惊险万分的的峡谷向前来到一座桥上，可以望见雪山脚下一大片平静的水面，这里就是著名的然乌湖。

       向前又骑了一会了便来到了建在湖边上的然乌镇，镇里的旅馆这会儿已经被早到的骑友快给住满了，我在镇里又骑车找了两圈才找到了一家临街的小旅店住了下来。这里的条件非常差，不但房间里狭窄简陋，而且没水，不到十点就停止供电，要想洗漱只能下楼到街对面的水管子接水回来用，我这会儿累的已经不想动弹了，就用毛巾蘸着水壶里剩下的一点点水，简单的擦了把脸，然后躺床上缓了一会儿，才下楼找地方吃晚餐，睡前才下楼到路边接了点冰冷的凉水简单的洗漱了一下。

       在饭馆里吃晚饭的时候听旁边桌吃饭的几个人正在聊天，一个看起来也像是出来旅游的中年男人问旁边桌的一位身穿骑行服的大哥说，“都这个岁数了，吃苦受罪出来骑车远行图的是个什么呢”？那个大哥想了一会儿，一字一句的回答到“到了我这个年纪，已经做不出什么能感动别人的事了，趁着还能动，就做一件能感动自己的事情吧”。我听后心里也不禁若有所思，不知这是否也是我骑着自行车远涉千里，向着远方一直不停地走下去的理由呢？

侯哥

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随行552

       在饭馆里吃晚饭的时候听旁边桌吃饭的几个人正在聊天，一个看起来也像是出来旅游的中年男人问旁边桌的一位身穿骑行服的大哥说，“都这个岁数了，吃苦受罪出来骑车远行图的是个什么呢”？那个大哥想了一会儿，一字一句的回答到“到了我这个年纪，已经做不出什么能感动别人的事了，趁着还能动，就做一件能感动自己的事情吧”。我听后心里也不禁若有所思，不知这是否也是我骑着自行车远涉千里，向着远方一直不停地走下去的理由呢？


有人说，骑行不需要理由，只要自己喜欢，就可以一直骑行下去，到天涯，到海角，到天荒，到地老。只要自己开心，比啥都好。

兔子阿呆

追着看太受煎熬了，我决定下周出去转一圈，回来再看，才过瘾。

苦行僧

之前在兴业的博客上看过你们北京到成都的游记，看了你们这次的游记更是过瘾！！！

苦行僧

跟上了，周六日出去骑车，周一接着拜读。

云中客

6月8日，出行第五十五天。在然乌游览来古冰川，今日骑行共0公里

       早听说著名的米堆冰川就在离然乌镇不远的地方，记得当年的《中国国家地理》318特刊上称它为中国最美的冰川，今天有幸在身边经过，当然不能错过，便决定在然乌休息一天，去米堆冰川转转，我跟当地人打听了一下，他们都推荐我去离此稍近一些的来古冰川。我上网简单的搜索了一下，互动百科上介绍说来古冰川是世界上三大冰川之一，冰川脚下的来古村也被称为西藏最美的乡村之一，由于这里还没有被过度的开发和游人的打扰，便决定放弃名气很大的米堆冰川，转而去名气稍逊的来古冰川看一看。



早起在旅馆门前和几个游客拼车，一起前往距然乌镇东南方向大概有20几公里之外的来古冰川。汽车出了镇子沿着美丽的然乌湖畔，朝着来古冰川方向驶去。





然乌湖的湖水看起来有些浑浊，水面几乎与简陋的砂石路路基齐平，坐在车上看着身边的湖水，仿佛是坐在游艇上一般。



汽车开出来大概有十几公里，前面经过一个小村子，开车的藏族司机跟我们讲，他就是这个村子的人，他家里除了他在旅游旺季在镇里拉客赚些钱之外还养了几十头牦牛，一年收入也有二三十万块，算起来赚的比一般的城市白领还要多，我们几个坐在车上的人听了都很羡慕。村里遇到几个熟人，司机停车和他们用藏语叽里呱啦一通聊，等聊够了才开车接着向前走去。

       又向前走了几公里便来到了来古冰川的景区大门口，这里很冷清，门前没什么游人和车辆，只有路边的一所简陋的木头房子，几本地人在此看门卖票。景区门票四十块钱，所有打折的证件一律不认，我和几个同车过来的游客在此买了门票，然后步行走进景区。



进了大门往里走没多远就看见一个小小的堰塞湖平卧在山谷之间，一大块冰舌从一侧伸进湖中，从冰舌上崩裂下来的大块浮冰散落在湖中。这时候我还不知道，眼前这条不起眼的冰舌就是组成来古冰川的六条冰川之中最大的一条，亚隆冰川。



从山上流淌下来一条奔腾的小河流入山下的堰塞湖，最终汇入然乌湖。



过了堰塞湖，沿着崎岖的小路接着往里走，路边有许多如刀劈斧剁般整齐的页岩石壁，随手掰下一块再细细的剥开，可以剥成纸一般薄的薄石片，很是神奇。



向前又走了一会儿就来到了来古村，来古村地处群山包围之中的一小块平地，和旁边的然乌湖相依相偎相伴而生。村子四周雪山环绕，每座雪山均推下巨大的扇形冰川，冰川前沿融化成湖。来古村在冰川和雪山之间散落而居，一派幽静祥和的田园景象。



村边一座简陋的佛塔，几个村民正在虔诚的饶塔，每走一圈儿就在旁边捡起一颗小石子放在塔基上，我想这恐怕也是一种计数的方式吧。



与我想象的不同，刚进景区看见的冰舌只是亚隆冰川的一小部分，只有站在来古村旁的半山腰上才能目睹冰川的全景，长达十几公里的冰川从周围的几座雪山上流淌下来，然后涌入峡谷，形成一条巨大的冰舌延伸到山脚下的堰塞湖中，远远的望去，无比宏伟壮观。

云中客

从周围山上塌落下来的碎石被冰川裹挟着不断向下推进，形成像几道车辙样的痕迹，可以清晰的看出冰川移动的轨迹。站在这里环饲周围，可以看到六条形态不同的冰川，共同组成了来古冰川，这样独特的自然景观在中国甚至在世界上都绝无仅有，是一处观赏冰川的绝佳地点。



我正在欣赏冰川的壮观景色，不知什么时候一个藏族小孩就站在我身后的土坡上，好奇的看着我们几个陌生的外来人，也许在他的眼中，我们这些大山之外来的游客，就和我们初见雪山冰川的时候一样新鲜。



村里一户人家门前站着一头小牛，瞪着大眼睛瞧着我们发了一会儿楞，然后好像忽然间想了起什么，一溜烟的跑远了。



几只圆滚滚的小猪自由自在的在草坡上嬉戏奔跑，时不时停下来用鼻子在地上拱几下，然后又颠颠的跑开，换个地方接着拱。



坐在村边绿茵茵的草地上小憩片刻，看眼前田园阡陌，佛塔桑烟，一派世外胜境。



在村边休息了一会儿，又顺着来时的路回到了刚进大门时的那个小小的堰塞湖边，但见湖中漂浮的冰块千姿百态、美不胜收，犹如回到远古的冰河时代，带着冰雪气息的微风从面前拂过，仿佛将世俗的尘矣洗尽，让人心境怡然。



湖中的浮冰都呈现出鲜艳的冰蓝色，据说只有通过经过千万年的堆积，冰川发出的巨大压力把冰里面的所有空气挤压出来，光线穿过厚冰时，其中的杂光被吸收，所以冰川才会呈现出这种幽蓝的颜色。





我从大块的浮冰上敲下一小块晶莹剔透的冰块放进嘴里，来自远古时期的冰块在口中发出清凉和甘甜的滋味，这冰爽的感觉瞬间让人神清气爽，回味无穷。

云中客

在湖边玩了一会儿，看时间已经不早，便溜达着往回走，看见路边的土丘上有几只胖胖的土拨鼠跑来跑去，我刚稍稍走近一些，几个小家伙便飞快的钻进身边的洞窟中，瞬间消失的无影无踪。



走回大门口，在此等候的藏族司机早就已经等的不耐烦了，催我们赶紧上车返回。坐在车上透过车窗，再回望一眼雪山脚下的来古村，虽然只是短暂的邂逅，但我已经把这美丽的风景深深的印在了心底，久久难以忘怀。