《从东海之滨到喜马拉雅山的那一边》我的G318和尼泊尔之旅

云中客

7月27日，出行第一百零四天，在 Lumbini（蓝毘尼）游览，今日共骑行6公里左右。

       一清早正睡的迷迷糊糊，就隐隐听见外面楼下传来当当的敲钟声，翻身看了下手机上的时间，这会儿已经是六点整，应该是寺院的早餐时间到了，我赶紧从床铺上爬起来，旁边的台湾人睡的铺位已经空了，应该是早起就出去了，白人小伙子却睡得正香，看样子是根本就没打算起来。



我赶紧轻手轻脚的到洗手间简单的洗漱了一下，然后来到了楼下吃饭的地方，虽说这会儿已经差不多六点二十了，不过由于早起吃早餐的人并不多，所以桌上的饭菜几乎还没怎么有人动过。早餐依旧是咖喱豆角、土豆片，泡菜和菠萝蜜，主食增加了我喜欢的面饼。



清晨的阳光洒满整个寺院，寺中央雄伟的大殿被披上了一层明亮的光芒，从大殿中传出僧人们阵阵的诵经声，韩国僧人诵经的声音和中国僧人诵经时伴随着木鱼有规律的敲打的方式不太一样，韩国僧人先是象唱歌一样诵一大段经，然后木鱼和其它法器紧敲一阵，听起来更有韵律感，十分好听。



寺院里种植了不少亚热带花木，素雅的鲜花在晨风中静静绽放。



合欢树上生长着象红绒球一样的花朵，一只甲虫和一只小蜜蜂正在花瓣中钻来钻去，忙个不停，微湿的空气中混着些晨露和各种花草散发出来的阵阵幽香，让人不禁深深陶醉。

       在寺院的庭院里逛了一会儿，然后回到房间，同屋住的那个白人小伙子依旧在沉睡，我简单收拾了一下，出了韩国寺大门，沿着昨晚走过的那条路，朝着佛祖圣迹园的方向走去。



等我走到昨晚到过的那条人工河旁，这会儿的太阳已经升的很高，天空中的云并不多，气温也快速升高，今天看来和昨天一样，又是个晴热的天气。正对着人工河，远处露出的白色塔尖就是蓝毘尼的另一处标志性建筑“世界和平塔”。



一尊刚刚落成的铜铸释迦摩尼出生像矗立在通往圣迹园的路中央，一个工人正在佛祖的注视下顶着烈日辛勤的劳作。





一个皮肤黝黑身形瘦憔的农夫正蹲在路边的草丛中，用手中的镰刀正在专心致志的割草，丝毫也没有注意我从身边经过和拍照。

云中客

我在圣迹园门口买了门票，圣迹园的门票只要200卢比，很是便宜。在尼泊尔几乎所有景点，一般都对本国人免费，而其他国家旅游者的门票就要贵上许多了，不过中国人享受和南亚组织成员国旅游者同样的优惠，票价只相当于前者的几分之一。另外所有人都要在大门口把鞋脱掉，放在大门旁边的鞋架上，然后赤足进园参观。





走进圣迹园，正对着大门是一块标有联合国教科文组织标志的金属牌,金属牌后面是一根看起来像是水泥桩的石柱，看了介绍才知道，这根普普通通的石柱就是大名鼎鼎的“阿育王石柱”了。

       公元前二五一年，也就是佛陀涅盘二百多年后，古印度孔雀王朝第三代君主阿育王与其戒师优婆掘多等来蓝毘尼巡拜佛迹，并于公元前二四五年建石柱纪念。石柱最珍贵的地方在于其柱身上，有古老的波罗密文字铭刻着阿育王的亲笔敕文：“天佑慈祥王登基廿年，亲自来地朝拜，因为这里是 释迦牟尼佛诞生之地。一块石上刻着一个形像，并建立一根石柱，表示佛陀在此地降生。蓝毗尼村成为宗教的免税地，只须付收成的八分之一作为税赋。”

       早在公元六百三十三年，唐代名僧玄奘曾到此瞻礼取经。并将这一经历记录在《大唐西域记》中。长久以来，人们知道蓝毘尼是佛祖诞生的地方，但具体地点到底在何处无人知晓。直到德国考古学家“富尔”博士在这一带漫游时无意发现一座石柱，上面的文字记载着公元前三世纪年印度阿育王来此朝圣时特立此柱。一八九六年富尔博士带领考古队再度挖掘并确认此处的历史价值，蓝毘尼遂成为公认的佛祖诞生地。一九九七年联合国教科文组织将蓝毘尼释迦牟尼诞生地列入世界文化遗产名单。（以上内容参考维基百科）



       石柱后面不远是一个不大的水池，水池边上是一颗挺拔高大的婆罗双树，树围有十几米，树影倒映在水池中，姿态婀娜。据佛经上记载着，怀有身孕的摩耶夫人在旅行时经过一个非常美丽的湖泊，湖边有一颗婆罗双树，夫人在冷水中沐浴之后，忽然感到阵痛，刚走了二十五步，抓住了这棵婆罗双树的树枝，随后就生下了婴儿。这一年是公元前五百六十三年。

       原来的那棵树婆罗双树早已枯死，现在的这棵树虽然是后人在原址栽种的，不过也已经有五百年以上的历史了，现在是尼泊尔的国宝树，大树被彩色的经幡所覆盖，在大树中央砌有一个小小的石龛，石龛前摆满了鲜花、水果等贡品，石龛上同样被信徒们涂满了颜料和酥油，时间一长变了质，看起来有些脏兮兮的。



一只小花栗鼠从树上爬下来，蹲在石龛前用两只小爪子捧着供果一通大嚼，丝毫不把周围的游人放在眼里。



按照西游记里面描写的习惯，一般佛祖或者菩萨身边的小动物或者童子，偷吃了供果或者盗取了佛宝之后都会下界成妖作乱，也不知道这只小松鼠偷吃了佛迹前的供果之后会幻化成什么样的妖怪？要是真下界到人间作乱，到时候不知道什么样的大圣神仙才能将它降服！




一个年轻人坐在婆罗双树下念经修行，時不時拿出手机玩一会儿，看来手中佛经的魅力还是比不过手机大。他会说几句中文，跟我聊了几句，还请我吃了一颗他带来的番石榴，我坐在旁边听他念经，听了好一会儿，只听清楚一句，三藐三菩提……。



一位老僧立在树下，不时口中念念有词，在他额头上涂着鲜艳涂料，嘴角一直带着淡淡的微笑，目光中流露出超然的智慧和淡然。

云中客

摩耶夫人祠的南面是一大片古代建筑的遗址，这些就是当年的摩耶夫人祠和另外两座古庙的遗迹。在这个佛教徒心中最神圣的地方，相当长的一段时间内都是香火鼎盛，只是后来随着佛教被印度教所灭，这些曾经辉煌雄伟的祠庙被彻底损毁，慢慢湮没在尼泊尔南部蔓生的丛林中，直到前些年经过考古发掘，这些湮没千年的历史遗迹终于又能重见天日。



在园中差不多逛了有两个多小时，我才赤着脚走出圣迹园大门，大门前的红砖甬道这会儿已经被太阳晒得发烫，光脚踩在上面很是难受，我请门口的保安帮我在此留了一张影，然后赶紧出门穿上拖鞋，这才感觉好受多了。

       回到韩国寺，正好赶上午餐，我吃罢午餐，然后回到了房间，这会儿房间里的那个白人小伙子已经不见了，那位台湾人正在收拾行李准备离开，他要去往下一个目的地，我送他到楼下，感谢这两天他给与我的帮助，至于什么血浓于水同胞情之类的俗套话就免了，分手只需互道一声再见，大家都是中国人，无论走到哪儿，一笔也写不出两个中国字。



送走台湾人，本打算继续骑车去逛逛周围的寺院，可是午后外面的温度足有四十多度，出门没一会儿就被火辣的阳光给晒回来了，只好又回到凉爽的房间里睡了个午觉，等到下午差不多五点钟日头偏西，温度稍微降低了一些，才骑车出了韩国寺的大门。



除了中华寺和韩国寺之外，全世界佛教国家和团体也在佛祖诞生地周边建造了雄伟华丽的寺院，每一座寺院都独具特色，这些寺庙成为了全世界各种佛教建筑风格和流派的大荟萃。

       出了韩国寺向北不远就是一座看起来刚刚建好的寺院，走进寺院大门，寺院里面空空荡荡没有什么人，在大殿蓝色的牌匾上有一行小汉字，写着“菩提道次第法源寺”。后来在一份蓝毘尼地区的导游图上才知道这里是奥地利一家基金会捐建的寺庙。



我在门前脱鞋走进大殿，殿内并不是很大，但很整洁清爽，平整的大理石地面光可鉴人，殿中央供奉着佛祖的圣像，周围还有一些唐卡和壁画，里面只有一个管理人员正在用抹布擦拭着殿里的物品，我先朝着圣像三拜，起身之后又看了一会儿殿内陈列的精美佛教艺术品，然后走出了大殿。



法源寺的大殿两边有两座藏式佛塔，一座塔身上贴满了金箔，另一座则贴满了银箔，两座宝塔在阳光下熠熠生辉，十分华丽精美。



离开奥地利寺，向前骑没多远就是一座外表看起来有着浓浓中国古典园林风格的寺院，我走到寺院门口，寺院的大门紧闭，我隔着栅栏门和里面的管理人员说了句“My Look Look Temple”，他这才打开大门让我进入了寺内。



这里和其它的寺院风格迥异，整个寺院就是一座大园林，几座漂亮的建筑点缀其间，池塘边的草地上，几只漂亮的灰鹤正在悠闲的散步，看见我走过来一点都不害怕。

云中客

院中一角的池塘中建有一座别具特色的建筑，看起来有些眼熟，忽然想起这座建筑应该就是仿造越南著名的旅游景点 “独木寺”所建造的，无疑这里肯定就是越南寺了。





走过曲折的游廊，来到了园中的主殿前，主殿两边是仿造西藏神山“冈仁波齐”峰所堆建的假山，通往主殿大门是一段红砖铺就的台阶，爬上台阶，殿前上方的牌匾上“越南佛国寺林毘尼”几个中文大字证实了我之前的猜测。可能是由于寺院还没有正式开放，大殿的门被紧紧关闭，让人无法一睹大殿里面的样子。



站在大殿前的台阶上，可以纵览全园的景色，整个寺院被掩映在一片青翠的绿色植物中，显得幽静怡然，好似一幅美丽精致的风景画。



大殿的南侧是一座三层高的小楼，楼顶同样装饰着飞檐斗拱的亭式建筑，颇具中国南派古典建筑的意味。

云中客

走下大殿的台阶，草坪上是一组有趣的雕塑，三只猴子一只堵着耳朵不听，一只捂着嘴巴不说，另一只蒙着眼睛不看，旁边一只狗正在蹲在旁边打酱油。据说这组雕塑来源于佛家典故，表现出佛教超然处事的思想和境界，不过那只狗就显得有些画蛇添足了。



另外一块草坪中央是两头水牛的雕塑，两个牧童正骑在牛背上吹着短笛，悠然自得，一派浓浓的田园牧歌风情，可见中越两国文化一脉相承，都崇尚清净和谐，亲近自然的精神世界。





大殿前是一个比较大的池塘，一条曲折的水泥桥横跨在池塘上面，水泥桥的桥面形状别具一格，走在桥面上并看不出什么，不过站在高处俯瞰就能清晰的看出，桥面是一整幅越南全国地图，越南狭长的国土形状，设计用来做桥面再合适不过了，桥的另一面是一排莲花造型的台阶，踩着朵朵莲花就可以走到对岸，如此精妙的设计不得不让人赞叹不已。

       一个人在越南寺里走走停停转了差不多有一个小时，由于惦记着停在门口的自行车，这才恋恋不舍的走出寺院大门，越南寺给我留下了深刻的印象，相比之下，外表看起来金碧辉煌的中华寺的设计就显得俗气了许多，除了华丽艳俗的堆砌之外就是透着官气十足，毫无美感可言。



从越南寺出来，看天色已晚，我骑车慢慢悠悠回到了韩国寺，刚好这会儿已经到了晚餐时间，晚餐除了固定的泡菜和咖喱之外，今天增加了烧茄子和韩国式的大酱汤，主食依旧是我喜欢的面饼，可惜，美味的菠萝蜜已经不见了踪影。



吃完晚餐回到二楼的客房，坐在客房门前的长廊下乘凉，静听从寺院大殿中传来阵阵的诵经之声，天边绚丽的晚霞正在消退，慢慢的，眼前雄伟的殿宇开始变得模糊，天空中烁烁繁星替代了落日的余晖，夜幕笼罩了大地，周围的一切变的静谧下来，耳边只能听见从远处传来的几声蛙叫和虫鸣，让人不觉心静如水，物我两忘。望着眼前的夜色，回味着白天看过的那些风景，安静的坐了许久，不觉中空气中传来丝丝凉意，夜深了……。

纵横骑摄

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云中客

7月28日，出行第一百零五天，在 Lumbini（蓝毘尼）游览，今日共骑行10公里左右。



清晨照例被楼下的钟声惊醒，我赶紧翻身起床，洗漱之后来到客房的廊檐下吃早餐。今天早起吃早餐的人依旧不多，只有几位住在寺里的白人女生坐在桌边，慢悠悠吃着盘子里的食物。


  
今天的早餐依旧是传统的那几样，不过增加了凉面和海带汤，不过味道稍有些寡淡，面条的口感也很一般。



吃完早餐，我走进韩国寺的大殿，打算在里面静坐片刻，感受一下寺里的僧人日常修行的生活。大殿里面很宽敞，只是和外面一样，大殿内部也没有进行装饰，基本上还保留着水泥的本色，只有水泥供案前摆着一组精美的木雕法台和一对木雕狮子，大殿正面的水泥墙壁上悬挂着三幅巨大的佛祖画像，一位年轻的僧人正手持木鱼在佛像前专心的诵经，我轻手轻脚的在他旁边的一块棉垫上做好，静静的听他有韵律的诵经声。

       过了一会儿，寺院里面那位管事的韩国老阿姨也走进大殿，她先冲我点头微微一笑，然后在一块棉垫上坐好，随着那位僧人一起诵起经来，一时间大殿中禅音渺渺，悠扬悦耳又不失神圣和庄严。

       差不多过了有半个小时，我感觉有些在垫子上坐不住了，由于在佛前道场，不能向平时那样随意，只能盘腿挺直腰板正襟危坐，到这会儿双腿已经变得麻木，我这双只会走路骑车的腿显然跟常年在佛前打坐禅定的僧人是没法比的，我只好起身揉揉腿，轻手轻脚的离开大殿。



从大殿出来，我接着在寺院闲逛，韩国寺大部分现有的建筑基本上没有做内外部的装修，不过看起来倒是有一种古拙的美感，大殿后院还是一片荒地，只有一些建筑材料堆积在一片荒草和灌木从中。和中华寺完全是由国家投资不同，据说韩国寺的建设资金来自于民间筹集，由于资金常常不能到位，所以还迟迟不能完工，不过在如此困难的情况下，寺院还是首先建好了接待中心，尽量为来此游览的世界各国游客和信徒提供廉价的食宿和服务，从这点上来说确实令人感动，这也很好的践行了佛陀所倡导的渡人渡己的方便与宽容精神。



寺院大殿两边种植着几棵矮树，昨天经过的时候并没有注意到，原来树丛中还隐藏着几朵娇艳美丽的鸡蛋花。鸡蛋花的五片花瓣每一片都压着另一片，呈陀螺状向外伸展，花瓣从内到外颜色由嫩黄到白色，看起来果然像被切开的新鲜水煮蛋，凑近闻了闻，花蕊中散发出阵阵优雅的花香，不禁令人陶醉。
在院里随意逛了一会儿，看时间已经九点多了，这会儿的天气又开始变的让人感觉燥热难耐，看来今天又是一个晴热的天气，我回到客房里，打算还是先休息一会儿，躲过白天这段暑热，等到黄昏时分再出去接着逛也不迟。

       午饭后在房间里舒舒服服睡到差不多三点多钟，起来又磨蹭了一会儿，感觉暑气已经慢慢开始消退，我骑车出了韩国寺，朝着蓝毘尼的另一处地标建筑，“世界和平塔”方向骑去。



从韩国寺出来向北骑了有两三公里左右，远远的就能看见“世界和平塔”巨大的白色塔身，只是找不到通往塔边的道路，我在田野里绕了好一会儿才找到了一条崎岖的乡间土路，一块挂在树上的小木牌指示着这就是通往和平塔方向的道路。虽然世界各国投巨资在蓝毘尼地区修造了大批雄伟豪华的佛教建筑，但尼泊尔政府却承担不起修建把这些景点连接起来的道路费用，所以蓝毘尼地区的道路除了一部分地方有不宽的水泥或者沥青路面之外，大部分还都是以土路为主。



“世界和平塔”（Nipponzan Myohoji World Peace Pagoda），地处整个蓝毘尼景区的最北端，是一座印度窣堵波式佛塔，塔高41米，通体白色，是由日本佛教徒捐资修建的，耗资超过100万美元。天坛圜丘形的三层塔基之上是巨大的半圆形的塔身，塔身上面是白色金顶的塔刹，整座宝塔在碧蓝的天空下显得分外雄伟瑰丽。



在塔的四方分别有一个佛龛，每个佛龛中都供奉着一尊佛祖的金身塑像，内容是佛陀从诞生、成道、传法到涅槃的过程，虽然和平塔的塔身是印度式的造型，佛像的造型却是典型的日本风格，佛像古朴浑厚，保留着唐代中国时期的雕塑遗风。

       在塔基附近有一个日本和尚的墓，据说他是在修建该塔时被当地的反佛教极端分子杀害的，时至今日，一些极端的印度教徒还会偶尔在蓝毘尼附近制造事端，当地不得不增加了许多持枪的警察来维护这一带的治安。我不太了解印度教的教义，不敢妄加评论，不过个人认为，每个宗教都应该表现出其应有的平等、尊重和包容的气度，这样才能被更多的人所接受和认可。

云中客

在和平塔周围转了有差不多半个小时，我骑车沿着来时的土路往回返，在路边远远的就能看见一座顶端装饰有藏式白塔的四方形金色大殿在夕阳中熠熠生辉，我骑车拐过几条泥泞的土路，好不容易才来到了这座寺院的近前。





这座寺院邻水而建，寺院前面是一个方形的人工湖，在大门口的一块小木牌上写着“德国寺（The German Temple）”不过这座寺院的建筑怎么看也看不出和德意志建筑风格有什么联系，整个建筑融入了藏式和南亚建筑风格，显得富丽堂皇，大殿前的花坛中矗立着一尊金色的佛祖出生像，院子里种植了不少绿色的植物，修剪的十分整齐，整个寺院看起来精致而清爽，不巧的是，这会儿时间已经过了六点，寺院的大门紧闭，我只好趴着门缝往里面看了看。





德国寺水塘对面这座漂亮的城堡式建筑也是德国寺的一部分，这是一所类似佛学院的佛学研究和禅修机构，里面住着一些在这里学习和研修的僧人和居士，不过同样由于时间关系，这会儿大门已经关闭，不能进去一睹详情。德国寺的旁边还建有美国寺和法国寺，不过惦记着晚餐时间已经差不多了，就赶紧骑车顺着小路回到了韩国寺。

       晚餐后，寺里又住进了几位从国内来的年轻人，这下终于又能找到和我聊天说话的人了，他们其中的一个小伙子也是骑友，他先是骑完川藏线，然后从拉萨坐车到尼泊尔。我和他们介绍了一些周围的景点和路线，随后他们几个就按照我说的路线也去夜游圣迹园去了。

       等到他们从圣迹园回来，夜色已深，空气也开始变的凉爽起来，我们坐在客房的廊檐下一边乘凉一边天南地北的随意闲聊，大家开着各种玩笑，分享旅途中种种有趣的经历，一时间廊檐下欢声笑语，热闹非凡，在欢快轻松的氛围中，感觉仿佛又回到了一个月前在拉萨时，住在青年旅社里时的那段无忧无虑的快乐时光。

米皮嘎嘎

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云中客

米皮嘎嘎 发表于 2014-6-17 13:59

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