《从东海之滨到喜马拉雅山的那一边》我的G318和尼泊尔之旅

云中客

天近黄昏时分，我终于推着自行车回到了“诺比希”镇，这儿就是我之前从加都出来时的经过的第一个小镇，我打算在这里搭车返回加都，由于从这里到加都的路我之前已经骑过，所以这趟旅行也算得上是完整，不会留什么遗憾了。

       “诺比希”是加都附近一个比较重要的交通交汇点，平时路上车来车往十分繁忙，只是不知道为什么到这会儿却极少有载客的车辆在这里停留，我在路边等了差不多有一个小时才拦下了一辆中巴车，问清了这是到达加都的车之后，我和车上买票的小伙子一起把自行车和行李抬上车顶绑好，然后挤进了狭小的车厢里，开始了这次出行以来唯一的一次搭车体验。

       此时中巴车内早就已经没有了坐位，我只能和其它三个人挤在副驾驶座后面的一小块不到半米宽的木板上，而且腰也不能挺直，只能身体前倾，胳膊支在腿上，几乎是蜷成一团。虽然诺比希离加都只有区区二十几公里，可车辆走到接近垭口处的时候，正好赶上对面车道修路，来往的车辆都要交替通过，我乘坐的中巴车走走停停，差不多一个半小时之后中巴车才开进了加都市区，当我从车上下来的时候几乎腰都直不起来了。同车的几位乘客很是热情，下车之后都主动的帮我指去泰米尔区方向的路，我搞清楚大概方向之后，推着自行车朝着泰米尔区的方向走去。
  




加都夜晚的街道没有路灯，我推着自行车在黑漆漆的街道上又绕了差不多半个小时才终于回到了繁华的泰米尔区。同我之前离开的时候一样，夜色中的泰米尔区依然是繁华依旧，狭窄的街道上各国游客熙熙攘攘，热闹非凡。我在街角看到了一家熟悉的快餐店，这家以“最佳热狗”为招牌的西式快餐店离我住的地方不远，之前经常会从这家店的门前经过，但却从没有在这里吃过东西，到了这会儿我感觉又饿又累，店里柜台中摆放的食物对我充满了无限的诱惑，我在门前停好车，到店里点了一支最大份的热狗，一口气吃完，这才感觉胃里舒服多了。

       这家店里大号热狗卖155卢比，虽然这个价格在尼泊尔来说算不上很便宜，但却用料十足，相当于麦当劳里一个半巨无霸的分量，一只吃下去就足以让我感觉很饱了。

       肚子吃饱，我又有了精神，我推车拐了几条街，找到了之前住过的“重庆味”，旅店的老板娘看到我感到有些意外，我跟她大概聊了几句我这些日子的行程，然后提着着行李来到了二楼的一个四人间，房间里此时已经住了三个来自重庆的年轻人，我和他们打过招呼放好行李之后，先到隔壁的洗澡间冲了一个热水澡，然后回到了房间。

       躺在床上的一刻，感觉身体彻底的放松了下来，可心情却久久难以平静，是啊，走过了那么多艰难曲折的道路，经历了那么多难忘的日日夜夜，今天终于算是平安的到达了此行的终点，应该感到满足了，只是此时的心中却没有了之前到达拉萨和樟木时的那种兴奋和喜悦，反倒是多了些莫名的惆怅和失落，让人无法释怀。也许生命的本来的意义就像这次漫长的旅行一样吧，前路永远充满神秘和未知，也许上一秒快乐，下一秒就是悲哀，最美的风景永远在路上，最好的时光永远在过程，所谓旅程的终点不过是再次轮回到另一段未知旅程的起点而已，所以，明天的太阳依旧会照常升起，明天的日子还会继续，我依然在路上！

米皮嘎嘎

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渴望骑行

我真心不愿看到结尾，真是一部非常好的游记。感谢云中客！

云中客

渴望骑行 发表于 2014-7-7 13:01
我真心不愿看到结尾，真是一部非常好的游记。感谢云中客！

感谢您一直以来的支持，结尾就像这次旅行本身一样，虽然每天都盼望着早点到达目的地，但到了终点却总是让人感觉有些失落和留恋。后面还有一些花絮内容，欢迎继续关注。{:soso_e183:}

云中客

8月6日—8月11日，在 Kathmandu（加德满都）游览，在加德满都期间骑行0公里。

       看护照上的签证日期还有几天才到期，我打算剩下这几天就在加都好好逛逛，买些旅游纪念品,顺便把自行车找个地方处理了，等到签证到期那天再回国。



上午睡到十点才起床，出了旅馆在街边随便吃了些东西，然后就在街上漫无目的四处闲逛，泰米尔区的街道像迷宫一样，离我住的地方不远的这个路口算是一个比较醒目的地标，我记好了这个地方，以后再怎么走晕了，只要看到这个路口也就意味着离我住的地方不远了。



椰子干是尼泊尔人喜欢的零食，小贩一般会托着一个铁盘边走边卖，每块10个卢比左右，铁盘中间的铁罐里面装的是清水，供食客用来洗手用的。



每到放学的时候，街上都会看到许多三五成群结伴回家的学生，尼泊尔的中小学生大多数看起来都很守规矩，对人也很有礼貌，基本看不到那种流里流气的所谓问题少年。



这个孩子正坐在街边头也不抬的赶写功课，估计是快到了交作业的时候，功课还没做完，几个小伙伴围在旁边把已经写好的作业递给他赶紧照着抄。





我走到一条窄窄街巷中，看到沿街的小楼下面有一个狭小的门洞，往里面看很像是一个居民大院，我从门洞走了进去，眼前马上豁然开朗，门洞里面是一个差不多有三四个篮球场大小的院子，周围是一圈四五层高的居民小楼，当中还有一座看起来很漂亮的神庙，神庙前面有几座精美的佛塔和神龛，几个刚刚中午放学回来的孩子在佛塔周围玩的正高兴！



两个小不点看我在照相，马上跑到我跟前对着相机镜头一个劲的笑,看着他们脸上兴奋而愉快的表情，我不禁感叹，在这个世界上还有什么比无忧无虑的童年更能让人感到开心和幸福呢？



加都的菜市场附近也有卖烤玉米的，跟咱们这边不同，这里的烤玉米是用一个大铁盘装上木炭，然后把玉米扔进去直接烤，烤熟以后还要撒些调料或挤些柠檬汁在上面，味道很特别，买这样的一只烤玉米大概需要20卢比。我买了一个尝了尝，觉的非常好吃，以后逛街的时候再遇到有卖的一定会买一只边走边啃。

云中客

每天晚上我都会走路十几分钟，在离旅店几个街区的一条不起眼的小胡同里找到这家很普通的小奶茶店，买上一杯刚刚煮出来的奶茶，然后坐在店里的凳子上消磨一些时光，我常来这里并不是因为这家店里的奶茶与别处有什么不同，而纯粹是因为喜欢这里悠闲自在的生活气息。



泰米尔区的除了有许多卖工艺品的店铺之外还有为数不少的首饰店，吸引了许多各国的游客在里面挑选，我对首饰和宝石不太懂，也不打算买，所以就在门口的橱窗边随便看看，据说这些漂亮的宝石大都产自离尼泊尔不远的巴基斯坦，而在尼泊尔开首饰店的商人也大都是来自巴基斯坦的克什米尔人。



这些来自巴基斯坦的克什米尔人相貌与尼泊尔当地人有很大区别，他们大都长着典型的西亚人面孔，身材普遍高大而且英俊。除了首饰店，一般在尼泊尔开羊绒制品和木雕工艺品店铺的也大都是克什米尔人。这些来自西亚的克什米尔人个个都是天生的商人，比尼泊尔当地的商人要精明的多。



转过天来依旧是在街上随便闲逛，路边一家制鼓的小作坊吸引了我的目光，狭小的屋里堆满了已经加工好的手鼓，一个年轻的工匠正在屋中聚精会神的缝制着手中的鼓，我在门前的驻足一点也没引起他的注意。这些手鼓制作工艺虽然简单原始，但敲击的声音却非常好听，只是由于体积太大，我实在是没办法买一只带回来。







在街上逛了一会儿，不知不觉又来到了位于市中心的度巴广场，由于这次只有我一个人，而且时间也更加宽裕，所以我可以更加从容仔细的欣赏广场上这些古代工匠的艺术杰作。



上次在神庙前拍了一张湿婆（Mahadev)和他的妻子帕瓦提(Parvati)的雕像，这次换了个角度重新拍一张。

云中客

身躯庞大的神牛正懒洋洋的趴在广场中晒太阳，只是偶尔台台眼皮，在它周围的鸽子可要比它活泼多了，不停的在地上捡拾游客和信徒抛洒的玉米豆，只有游人从鸽群中穿过的时候才哄的一声飞起，在空中盘旋几圈之后又集体落下继续低头吃东西。





广场上的这些鸽子和神牛虽然都能和游人和睦相处，只是地上遍布它们的排泄物，走近时还能闻到一股浓浓的异味，从鸽群中穿过时还要小心有不明物从天而降，实在是有些大煞风景。



度巴广场南部有一组雄伟的白色宫殿，宫殿名叫“哈努曼多卡宫” ，上次来的时候并没有到这里看过。哈努曼多卡在尼泊尔语中是神猴的意思，这里曾经作为尼泊尔的王宫长达400年。此后至2008年尼泊尔废除君主制之前，哈努曼多卡宫仍然是历代国王登基、加冕和王室举行庆典及宗教活动的地方。宫殿的门口有一尊奇怪的雕塑，被放置在一座差不多有2米高的石基上，雕塑头顶上是一面朱色锦缎的华盖。雕塑从头到脚被一个带帽的红缎斗篷遮盖的严严实实，脸部蒙着一团用香油拌就的朱砂，看起来还有些让人恐怖。后来查阅资料才知道，这是一尊神猴的雕像，据说这是因为神猴身心圣洁，见不得人世间的污秽恶浊，蒙上它的眼睛可以使它专心自己守门的职责。



沙阿王朝中期是哈努曼多卡宫历史上最辉煌的时期，它曾经是一个拥有35个庭院和几十个殿堂、庙宇的庞大建筑群。自王室迁走之后的百余年间，因年久失修及1934年加德满都谷地发生的8.3级大地震造成的毁坏，一些庭院被夷作平地成为了街巷，另一些庭院则挪作他用而成了城市街区的一部分。虽然目前哈努曼多卡宫仅剩下12个庭院，但仍然不失其王宫的气派和架势，只是一部分庭院未曾得到维修和恢复，现在还不对游人开放。



王宫白色的宫墙的台阶下面有每天准时都有一群身着纱丽的阿姨在这里唱歌，听起来好像唱的是宗教歌曲，每个人的神情都及其专注而且虔诚。我想这风俗倒是和国内城市公园里那些老年合唱团很有异曲同工之处。



度巴广场入口处有一座小小的神庙，神庙虽然不大，但却是整个度巴广场中人气最高的一个庙宇，随时都有信徒在此膜拜、供奉。庙前的牌坊上立着铜铸鎏金的湿婆神像，大神手持钢叉，身依神牛，表情十分严肃而且威风！



今天这里比平常时还显得更加热闹，神庙前拉了许多的横幅和广告，我虽然看不懂上面写的是什么，但看图片大概能猜出今天应该是某位大神的纪念日，并且有某位远道而来的大师在此做法事云云。

       我也在门口脱了鞋，光脚走上台阶，跟随者朝拜者顺时针绕神庙一周，透过神庙四周的门洞可以隐约的看见在神庙的中央有一尊半人多高的神像，一位看起来像是祭司的男人坐在旁边，几个工作人员从大门口接过信徒们递进来整桶的牛奶、香油、红色颜料、鲜花等贡品，一股脑的泼在神像身上，随后这些贡品又从神像上流下来，最后再混成看不清颜色的浑浊液体，顺着地面流到神庙外面……。

云中客

从度巴广场出来，在一个街角看见一个看起来像是石磨形状的石雕，石雕上面堆满了信徒供奉的鲜花，这就是印度教里一种典型的崇拜物“林加”了。在印度教流行的国家，庙宇和街边经常能看到这种圆形石刻，林加实际上代表了男子的阴茎，林加崇拜起源于远古的印度河文明时期，但经过宗教的演变，林加在印度教中已不单单只是单纯地表示生殖能力，还有更加深入的创造力和象征意义在里面！



与国内比较常见的那种在自行车后货架上驮两个大竹筐买水果的国内小贩相比，尼泊尔卖水果的小贩一点也不逊色，二八加重自行车后货架上驮了一个超大的篮筐，自行车横梁上还绑着一个大布兜，里面装满了水果，我想这两个筐里的水果加起来恐怕没有八十斤也有五十斤了吧，也算是把自行车的载货功能发挥到了极致，只可惜自行车只能推不能骑。



经常想起在蓝毘尼的韩国寺里面好吃的菠萝蜜，只是这东西个头都太大，每个都要有好几公斤重，我一个人一次也吃不了，在回旅馆的路上，偶然看见水果摊上有个头比较小的菠萝蜜，我花了一百卢比买了一只，回到旅馆被我一口气干掉了，不过可能是因为太小的缘故吧，味道明显不如我在蓝毘尼吃的好吃。旁边的芒果是我在旅馆院里的树上摘的，苹果是头天街上买的的。几样水果堆在一起看起来还是很诱人吧？



我住的房间在旅馆的二楼，不大的房间里摆了两张上下铺的单人床，门口是一条过道，外面就是一个院子，院子中央长了一颗高大的芒果树，我袋子里的芒果就是我晚上踩着天棚到树杈跟前去摘的。



结满果实的芒果树看起来实在是诱人，可惜的是，我正打算等天黑后再去摘几颗回来，没想到刚刚过午，院子里不知道从哪里来跑来几只顽皮的猴子，这几个家伙在树上一通上蹿下跳，当我再看时树上大个的芒果都已经被摘光了，只剩下一些还没长成的青果子，敢情这些新鲜的芒果还不止我一个人惦记！



我住的“重庆味”旅馆楼下有一间面包店，这家面包店每天晚九点之后，店里所有的面包和蛋糕半价销售，每到这个时候，店里瞬间就挤满了抢购的人，货架上的面包被火速扫荡一空，手慢的连渣都抢不到。



离九点还差二十分钟，已经有人在店里提前挑选好自己喜欢的品种，只等时间一到就马上下手。



和我同住在一屋的室友“小金”正在和一位美女讨论抢购的经验。小金来自上海，是今年刚刚毕业的大学生，趁着暑期一个人来尼泊尔旅游，接下来的几天我们一直结伴在加都游玩。



时间一到，等候的人们一起动手，瞬间货架上摆着的食物便被哄抢一空，我今天运气不错，抢到了三块面包，结账后合人民币还不到五块钱，这下明天的早餐又有着落了。

云中客

       转过天，我想起在一本旅游手册上提到的梦想花园(GardenDreams)，我查了下地图，这座花园离我住的地方只有几个街区的距离，我决定今天就先到这里看看，我叫上小金，从旅馆出来，按照地图指明的方向穿过喧闹的街区，找到了离泰米尔区不远一条街边的梦想花园。



旅行手册上介绍，梦想花园建于20世纪20年代，是当时尼泊尔的一个陆军元帅仿造英国国王爱德华七世的一处花园修建的，整个花园充满了浓浓的英伦风情。虽然梦想花园和泰米尔区毗邻，但它却完美的隔离了城市的喧嚣，称它为加德满都最安静，最美丽的地方豪不为过。



梦想花园的门票200卢比，走进花园，眼前就是一片开阔的阶梯式草坪，几栋白色的英式古典建筑坐落在庭院周围，院落的一角还有一座漂亮的白色凉亭，整个花园看起来十分整洁而且清幽。





花园的一角有一个无头的奇怪雕塑，雕塑底座上面的金属牌上写着这座雕塑的来历，原来这个雕塑的名字叫做“斯芬克斯”。斯芬克斯是古埃及神话里的神兽，经常会把自己的头部变化成各种动物的模样，在希腊神话中，斯芬克司每天蒙着脸坐在大路边，拦住过往的路人，让路人猜它的模样，猜不中者就会被它吃掉，埃及著名的狮身人面像象就是以斯芬克里斯的形象塑造的，可惜这座雕塑由于头些年疏于管理，头部中段丢失，现在只能以这个模样示人了，不过这也应了这只神兽的本意，它的头部到底是个什么样子将永远是个迷。


  


庭院中长满了繁茂的热带植物，几株鸡蛋花树的花儿开的正盛，娇艳的花朵藏在绿荫中，散发出阵阵令人心醉的幽香。





花园的东面是一座漂亮精致的欧洲宫殿式建筑，雪白的廊柱上面顶着粉红色的圆形屋顶，在高大繁茂的热带植物映衬下充满浓浓的异域风情。

云中客

宫殿中基本上还按照原来的样子陈设，桌上摆着精致的铜盆，每天会有工作人员负责在盆中装满清水，然后再撒上刚刚从花园里摘来的新鲜花瓣。看起来清新又浪漫。



庭院中也就几处小小的池塘，池塘的水清澈见底，几只素雅的莲花在水中静静的开放。





花园里的工作人员在广场的台阶上摆了许多带靠枕的棉垫，这些棉垫是提供给游人躺在上面晒太阳的，这个设置让人感到十分的贴心，只是躺在上面晒太阳的绝大多数都是来自欧美的白种人，普遍怕被晒黑的国人恐怕对这里的阳光还唯恐避之不及，更别提躺在这里晒太阳了。



在梦想花园逛了差不多两个小时，院内的游人开始慢慢多了起来，我和小金从花园出来，沿着大街来到了市中心的一个小广场，小广场中央高大的石砌台阶上是一座铜铸的雕塑，看人物的装束，我猜想这应该就是尼泊尔前国王—比兰德拉了。

       比兰德拉是尼泊尔沙阿王朝的第十一任国王（1972年—2001年），2001年6月1日在著名的王室惨案中遇害。时到今日,尼泊尔人还普遍怀疑他的胞弟，末代国王贾南德拉，为了篡位而杀害了毕兰德拉与他的继任儿子狄潘德拉。2008年5月28日尼泊尔国会于宣布废除君主制，成立尼泊尔联邦民主共和国，结束了280多年的沙阿王朝，尼泊尔从此成为了世界上最年轻的共和国。虽然尼泊尔废除了君主制,但尼泊尔人普遍对这位命运多舛的前国王心存好感,所以在尼泊尔各地的比兰德拉雕像还大都得以被保留。



看时间已过正午，感觉肚子也有些饿了，我和小金两人在街边一家小店每人点了一份套餐，卡巴蒂的味道依旧超赞!