《从东海之滨到喜马拉雅山的那一边》我的G318和尼泊尔之旅

八斤

{:soso_e179:}继续跟进。

云中客

6月18日—6月24日，在拉萨游览休整，在拉萨期间骑行约35公里。

       接下来就是在拉萨休息几天，好好领略一下这座雪域圣城的别样风情，享受几天闲散慵懒的生活。

由于我住在拉萨清真寺附近，所以每天出门最先看到的建筑就是清真寺高高的班克楼，洋葱头形状的屋顶直刺蓝天，极富神韵。

清真寺附近是拉萨回民的主要聚集区。街道旁边都是从甘肃宁夏一带过来的回民开设的店铺，主要以经经营草生意的居多，另外还有许多小吃店，这种宁夏回民制作的烤饼深受我的青睐，几乎每天都要买一两个来吃，没办法，谁让我天生就对这类烤饼之类的东西情有独钟呢，另外这么大的一个烤饼只卖两块钱，在物价相对比较贵的拉萨，实在算得上是物美价廉。

每天上午，古老的八廓街都会形成几个自发的交易市场，交易诸如虫草、佛珠、和各种土特产之类的东西，人们在认真的端详着各自手里的货品，讨价还价，丝毫不会留意我这个身边的过客。

信仰已经深深的渗入了西藏人的每个生活角落，在人们身上留下了深深的烙印，每个稍微上些岁数的人都会手持一支或大或小的转经筒，，她们面孔黝黑，头发花白，脚步蹒跚而又坚定，从身边经过时脸上都会露出善意的微笑。

从我住的旅馆到大昭寺走路仅需十几分钟，穿过几条小巷我就来到了这座著名寺院的大门前，寺院门楼上巨大的镀金×和经幢在初升的阳光照耀下熠熠生辉，光彩夺目，显得庄重又神秘。

每天都不断的有人在大昭寺门前的空地上顶礼膜拜，有时会持续几天，甚至数月，就在这里不停地叩拜，起身，再叩拜，再起身，周而复始，据说很多人不远千里，举家从遥远的青海和甘肃一路匍匐叩拜，用自己的身体丈量着充满艰辛与痛苦的慢慢长路，历经数年、数月才来到这座至高无上的圣殿前，来完成自己平生的夙愿，巨大的宗教精神支撑他们完整这段神圣而艰难的旅程。

午餐继续去清真寺边上那家回民面馆，今天点了一份拌面，换换口味，另外要了一碗宁夏人喜欢喝的八宝盖碗茶。

午后，清真寺门前的虫草交易市场还没散去，一些小商贩还在这里或交头接耳，或大声吆喝，用古老的手指“捏价”方式，做着各自的交易。

云中客

这里也是个民族交融的地方，在市场上不管是汉人、藏人、还是回人，都低头各自专心致志的谈着生意，彼此讨价还价，整个清真寺前热闹非常。

昨天一早去位于拉萨西部的“罗布林卡”附近的尼泊尔领事馆递上了护照和申请表格，按照通知要求，转天下午4点去取签证，由于出来的时间比较早，就到离布达拉宫不远的一条街上找了一家咖啡馆，坐在里面打发时光。拉萨人也有不少人有喝咖啡的习惯，估计也是近代从国外传来的习惯。

我不太习惯喝咖啡，就点了份冰激凌，边吃边看窗外的风景。

窗外就是布达拉宫的西侧影，这个角度的布达拉宫一般还是不多见的。

尼泊尔领事馆一般是上午开始接受签证，下午四点以后是取签证的时间，我四点准时来到领事馆门前，这里已经聚集和很多人，除了游客之外还有一些司机在这里招揽客人，提供从拉萨到日喀则或者樟木的包车服务，没一会儿就从领馆工作人员手里取回了自己已经签好的护照。

这就是已经签好的护照，注明30天的有效期，还有护照号之类的一些个人信息，上面盖有尼泊尔旅游局的印戳。

从尼泊尔领事馆出来，沿着大街往回走的路上再次经过布达拉宫广场。位于广场的西部修造了三座白塔，两座比较小的位于两边的山坡之上，中间一座比较大的就矗立在马路中央，塔与塔之间用一条粗粗的铁链相连。据说早先的药王山与布达拉宫所在的红山原为一体，前些年为了打通布达拉宫前的马路，而在这里挖开了一个豁口，为了方便交通而又不破坏神山的脉络便设计了这种两全其美的方案。

走过布达拉宫前忍不住又拍了一张照片，之前本来打算到布宫里面逛逛，到门口一打听才知道由于现在是旅游旺季，不但门票涨到了200一张，而且还需要凌晨就过来排队预约，才有可能排到第二天的门票，如果不想排队，就得从黄牛手里买价格翻了一倍多的门票，我不想费这个劲，也不想花这份冤枉钱，便盘算着等着下次有机会到拉萨的时候再来补遗。

拉萨老城区之外的街道都比较现代，交通也很发达，街上车来车往，一片热闹繁华。

回来的路上又一次经过大昭寺，这次我走到了大殿屋檐下面，这里可以更接近朝拜的信徒，一个坐在柱子旁边休息的藏族老大妈递给我一个靠垫，让我放在屁股底下，这样就不至于坐在坚硬的石板地上。

云中客

在大昭寺门前请人留影一张。

大昭寺广场上一角的天空，阳光照亮漂浮的云层，颇有些神幻感觉。

胡同里几个男人正席地而坐，兴高采烈的玩着掷色子的游戏，旁边的是一些白色的小贝壳，可能是用来做筹码的，这种游戏是西藏这边的男人们普遍喜欢的一种娱乐方式，经常在胡同或者街角看见几个汉子旁若无人的在吆五喝六，玩的不亦乐乎。

转天接着到街上闲逛，靠近大昭寺旁边不远的街边有一座不起眼的小寺庙，周围墙壁一圈都是转经筒，门口有烧香的白色砖炉，藏人用街边买来的桑叶或者柏叶等在炉中焚烧，当地人称之为“煨桑”。

走进殿内，里面很是昏暗，眼睛适应了一会儿才看清大殿里的大概样子，信徒们每人手持一袋酥油，用小勺小心翼翼的往每尊佛前的灯盏中添放着酥油，摇曳的烛光映出了一张张虔诚的面孔。大殿的一角，一个喇嘛正敲动锣鼓大声诵经，整个大殿在洪亮的鼓镲声中显得威严又神秘。

云中客

大殿中央供奉着高大的佛像，法相庄严而慈祥，俯视着三界之中的芸芸众生。

从寺庙出来，又溜达了一会儿便来到北京东路，街边店铺养的一只漂亮的鹦鹉正威风凛凛的站在小台上嗑瓜子，浑身的羽毛在明亮的阳光照耀下显得更加鲜艳夺目。

北京东路的路边有一个不起眼的小门楼，如果不是门口挂着的小木牌，根本就看不出这里就是藏传佛教格鲁派的最高学府所在地“下密院”，“下密院”的门脸虽然不大，但里面的大殿确实规模宏大，气势不凡。大殿中央供奉着巨大的宗喀巴像，修道场挂满了法螺。在另外一个殿里，供着众多度母像，每一尊都塑造的身段丰腴，仪态妩媚，令人叹为观止。这里极少有游客造访，比那些游人如织的著名寺院，更多了一份纯粹和宁静。

大殿回廊下看见一只小猫，正蹲在地上抬头仰望着眼前的壁画，老僧入定般一动不动，仿佛正在参悟壁画中的禅机妙法，寺院里的小动物也比别的地方生灵更多了一份聪慧与灵气。

昏暗的大殿中供奉着高大威严的佛像，每尊佛像前有用藏、汉和英文标注名称，后来问了庙里的喇嘛才知道，这几位都是格鲁派创始人宗喀巴大师的几位著名弟子。

在一间偏殿里，十几个妇女在大铁槽前正在不停的忙碌，把成袋的青稞面粉分装进细细的小布口袋之中，封口前再放一只苹果在里面，我想这可能是在制作贡品之类的东西吧。

一个年轻的僧人正坐在榻上大声的朗读着经文，看他专心致志，如痴如醉的神情，我也被深深的感染，这里的僧人只有经过刻苦学习，精通五部佛教经典著作，才能通过层层严格的考核，达到更高级的级别，称为一个合格的喇嘛。

从下密院出来，看时间尚早，就溜达着去离此不远的小昭寺逛一圈儿，小昭寺明显比下密院装饰要华丽很多，但规模并不大，比起相对应的大昭寺更是相差甚远，院子里面只有一座三层高的大殿，主殿中央供奉着由尼泊尔墀尊公主带来的铜鎏金不动金刚佛和八大随佛弟子泥塑像，以及两大忿怒力士、宗喀巴塑像等。大殿内依旧是昏暗如常，只有酥油灯发出的点点光芒照亮精美的佛像和壁画，显得神秘而又略带些阴森，一个喇嘛坐在榻前，手持一个崭新的ipad正专心致志的看着里面的图片，丝毫不理会从身边经过前来朝拜的虔诚信徒，我顺着朝拜的步道在里面慢慢走了一圈儿就出了大殿。

小昭寺里也有许多前来朝拜的信徒，她们眼无旁景，心无旁骛，一生坚持着自己的信仰，无怨无悔，不为今生，只为来世。

云中客

吃过晚饭吃后骑车独自来到了布达拉宫广场，准备逛逛夜色中的布达拉宫。夜幕中的布达拉宫被装饰的射灯照的通亮，比白天看起来更多了一份神秘和圣洁，红白相间的宫墙在深蓝色的苍穹衬托下犹如一座天外仙宫。

夜色中的白塔也在灯光的照射下，看起来比白天更多了一份独特的神韵。

早听说色拉寺与哲蚌寺和甘丹寺合称拉萨三大寺，是藏传佛教格鲁派一处重要的寺庙，另外这里的辩经非常出名，很早之前就有所耳闻，查了下地图寺色拉寺离市区还有大概十公里的路程，便决定骑车过去逛一逛。

       第二天从旅馆出来按地图指示向北骑了一会儿就出了拉萨市区，再向前就能看见一道山梁出现在眼前，山脚下一片雄伟的建筑便是著名的色拉寺了。我在寺院门口停好车，拜托看门的帮照看一下，买好票之后，就一个人走进了寺庙。色拉寺果然规模不小，从大门走到寺院中心区也要走一会儿，据说这里规模最盛的时候有僧侣9000多人，规模仅略次于哲蚌寺，差不多相当于内地一所中等规模的大学人数了。

藏式庙宇和内地寺庙的格局不大一样，并不完全按照中轴线分布，几座大殿分别位于色拉寺的几个方位。措钦大殿是寺里最大的一座殿宇，殿中供奉着高大的强巴（弥勒）佛坐像，还有几尊稍小些的佛菩萨像分列两边，弥勒头戴五佛冠身披璎珞，天衣采裙，手结说法印，法相庄严，目光坚定而慈祥。

从大殿出来，走不远就能隐隐听到前面的院子里一片人声喧闹之声，进到院子里就能看见许多喇嘛正在这里唇枪舌剑、击掌跺脚的热闹场面了，这就是色拉寺著名的辩经场。

所谓的辩经就是采用一问一答的交流方式加强对佛经的理解，提问者先摆好姿势，先后退几步，然后再抬起左腿，右手高高举起用力一拍，嘴里的问题也就随之而出，抛给眼前坐着的人，气势越大越能威慑住对方，然后对方再不紧不慢的回答出提问的问题，就此完成一个回合的交锋，虽然我也听不懂他们嘴里说的内容，但看问者那种咄咄逼人的气势和手势，以及回答者的种种神态，也足以令人大开眼界。

西藏僧人们的世界并不是想象中的“古佛清灯”样的一种灰暗沉重的色调，恰恰相反，他们的生活因他们心中坚持的信仰而充满了生气，因为广博的才学而洋溢着缤纷的色彩，虽然他们只是生活在寺院的层层殿宇之内，但是整个世界已经在他们心中。  

在辩经场看了大概有二十分钟，因为惦记着停在门口没有锁的车，才恋恋不舍的从色拉寺出来，请人在大门口照了张照片，也算是不枉此行。

云中客

转天起来看外面的天色比较阴沉，仿佛要下雨的样子，在旅馆里待着也没什么意思，便约了住在同屋的几个骑友一起到附近接着闲逛。



我们几个在大昭寺北面一条小街旁边找到了著名的光明港琼甜茶馆，打算在这家拉萨最著名的甜茶馆感受一下拉萨人的惬意生活，这间茶馆分为里外两间，外面一间稍小，人已经坐满，我们就走进里间比较大的一个大厅找了个空位坐了下来。这里的甜茶7毛钱一杯，从前台拿好杯子放在桌子上就会有穿着白大褂的服务员大妈用茶壶给你斟满，然后再从桌上拿走你放在桌上的零钱，如果是整钱她就会帮你破好之后再把找回的零钱放在你的桌上，如果杯子空了而桌上也没有零钱，服务员便不再为你续杯，整个过程不需要任何的语言，只有会意的眼神交流。虽然这里的房间和桌椅都很简陋，但足以感受到当地藏民独特的市井生活。



我身边的两位藏族大姐此时聊的正开心，我也凑到跟前听了一会儿，虽然我也听不出来她们说的是什么。



两位大姐走了之后我身边又来了一位藏族美女，



这样的一个藏银的小牌子是在前台买的，凭这个牌子可以到窗口换一碗五块钱的藏面或者是藏饺子。





藏饺子和咱们常吃的饺子有些不同，有些像馄饨，汤汤水水的一大碗，咬开之后里面就是牦牛肉做的馅，皮稍微厚了些，但味道尚可。



从光明港琼甜茶馆坐了差不多一个多小时，茶也喝得差不多了，便从茶馆出来，又逛了一会儿，找到了位于北京东路附近的“木如寺”。木如寺大门很不起眼，要不是门口挂着一小块铜牌写着，还以为就是一处普通的居民区，一不小心就会走过。



进了大门就是一处院落，四周是一圈类似民居的破旧二层小楼，院子里有些乱糟糟的。



木如寺大殿倒是很整洁精致，墙上涂着鲜艳的黄颜色涂料，可惜大门紧锁，院里的人说今天不开放，让我们改天再来，我们只好在门前稍稍停留了一会儿，遗憾的离开了木如寺。

云中客

位于八廓街胡同深处的这个精致的藏式小院里是一个家庭式的旅店，独特的设计和装饰使这里显得很是安静舒适，下次再来拉萨一定在这里住几天。

大昭寺后身街角有一座涂着橙黄色涂料的二层小楼，从这里经过几次并没有太留意，听同行的骑友提醒才知道，这里就是拉萨大名鼎鼎的“玛吉阿米餐厅”。这间小小的餐厅充满了浪漫神奇的色彩，据说当年天性崇尚自由的六世达赖喇嘛仓央嘉措当年就是在这家小酒馆初次遇到玛吉阿米，从此后便被她的美丽深深迷住，经常偷偷溜出宫殿，与她在这里幽会，他的传世之作《仓央嘉措情歌》里最经典的一首情诗就是写给这位名叫玛吉阿米的美少女的。

你见，或者不见我

我就在那里

不悲不喜

你念，或者不念我

情就在那里

不来不去

  

你爱，或者不爱我

爱就在那里

不增不减

你跟，或者不跟我

我的手就在你手里

不舍不弃

来我的怀里

或者

让我住进你的心里

默然 相爱

寂静 欢喜！

如今的玛吉阿米餐厅已经成为拉萨乃至全国藏族餐饮的最著名品牌，据说在北京还开有两家分店，许多客人就是冲着这段古老浪漫的传说慕名而来，开业十几年来餐厅里的留言册已经写满三万多本，据说现在已经集结出版。

回到旅馆，在旅馆顶层的天台山遥望布达拉宫，依旧弥漫在一片阴霾当中，这在有着日光城美称的拉萨的确是很少见的景象。

第二天一早，天气还是有些阴沉沉的，清真寺门前的小广场上照例已是人头攒动，这里是信息交流中心，也是各类土特产品的集散地。吸引了各地的商人来此交易。差不多过了中午，广场上的人群才开始散去，这里又会变成了一个菜市场，如此周而复始。

从清真寺旁边的一条小街走了几分钟就是拉萨另一处有名的甜茶馆“仓姑寺茶馆”，这家茶馆是仓姑寺经营的庙产，除了茶馆之外还有一家小商店和一家诊所分列在两边。

这里比光明港琼茶馆稍小一些，整个茶馆里的厨师和服务员都由庙里的尼姑担任，这会儿可能现在还是早课期间，所有尼姑嘴里一边念着经文，一边为客人服务。茶馆里喝茶的藏族人都很友好热情，看到我们几个进来，便主动招呼我们坐在旁边的空位子上，并告诉我如何去前台开票买点心。

茶馆的是一个在大殿前的空地上搭起的一个大棚子，里面摆满了矮桌和长凳，里面喝茶吃点心的也大部分是当地的藏民，游客相对少一些，整个拉萨也很少有真正意义上的早点铺，这些甜茶馆也充当了早点铺的角色。

茶馆大棚之外就是仓姑寺的大殿，可能由于是尼姑们修行的场所，所以整个院落比起其他的寺院更整洁，院里面都种满了花花草草，二层窗台上也摆满了盛开的鲜花，显得非常温馨。仓姑寺藏语名叫“阿尼仓空”。“阿尼”为尼姑的意思，“仓空”即打坐之地。据说宗喀巴的心腹弟子大成就者固觉道丹也曾在此修行，并招收十几名妇女为尼，因而该寺变成了今天的仓姑寺。

仓姑寺茶馆的臧包子很是出名，当地人对装包子的容器并不在意，直接用大盆就端到桌上来，大家用手直接抓着吃，很少有人用筷子。

甜茶虽然也是外来的饮品，但当地人早已经就把这种饮茶习惯融入了自己每天的日常生活中。茶馆里不时有进来要钱的乞丐，茶客就从早已经准备好的一沓子零钱中抽出一张递给他们，在藏民眼中施舍穷人是一种布施，同转经一样，也是一种积累功德的方式。

云中客

我身边喝茶的大妈要了一小壶清茶和一份藏式腌萝卜，拿出自己随身带来的茶碗和一个装着酥油的小木碗和面饼，从木碗里挖了一小勺酥油放进茶碗里，就着腌萝卜和面饼就成了一顿简单的早餐了。

从仓姑寺茶馆出来，天也开始放晴，我们几个人按照旅游指示图找了好半天才找到了胡同深处的这座叫“布旦康萨”的寺庙。这个寺庙有些与众不同，门口有两个武警值班，每个进庙的人都需要等级身份证之后才能进入，我们几个登记之后才顺着窄窄的台阶进入大殿。

       昏暗的大殿之中除了供奉着通常佛像之外，还供奉着属于藏传佛教比较原始的一支名叫“熊天宗”教派中的一位护法神“多杰雄登”。据说由于多杰雄登是一个由邪愿转生的魔，只有达赖喇嘛的法力可以降服他，所以殿里同时还供奉着达赖喇嘛的神像。由于这座小小的寺庙与达赖喇嘛的渊源颇深，这才了解为什么这座不起眼的小小的寺庙门口有武警在此监守。

       同行的骑友出门跟我说，在殿里的时候有一个藏族大妈跟他身边嘟嘟囔囔说了半天，但他只听清一句话，就是“Dalai好……。

拉萨的猫猫狗狗们都很是很逍遥自在，在这里一般是不会有人主动的去伤害它们，所以这些小动物们也心安理得的在明媚的阳光下享受着属于自己的快乐生活。一只小猫在殿前的台阶上正安心之至的把自己浑身上下舔个遍，连尾巴尖也不放过。

出了“布旦康萨”，一只黄狗正懒洋洋的趴在小巷之中晒着太阳，对身边的车来人往毫不在意，我蹲在跟前想逗逗它，结果逗了半天它也懒得抬起眼皮看我一眼，看它这份傻德行，我只好没趣的走开了。

八廓街胡同里有一个不起眼的小门脸，门口挂着“林仓”的牌子，从外面看很像是一个私人会所，大门里面是个精致的小院，院中种了几株丁香树，周围是一圈围廊。看旁边牌子上的介绍才知道，这里早先是十三世达赖喇嘛的老师林仁波切故居，现在被改建成一家高级酒店，林仓虽然地处拉萨繁华的老城区中心位置，但小院里却是非常幽静典雅。

听青旅里住的人说，靠近大昭寺附近有一家甜茶馆的咖喱牛肉饭据说做的不错，我按图索骥找到之后尝了一下，味道却实在是一般，和我们平常吃的咖喱相去甚远。

转天抽空又约了在青旅里同住一室的几个骑友一起去仓姑寺喝茶，买了茶刚坐下，一只小狗就从桌子下探头探脑的张望，似乎对桌上的食物很眼馋，我掰了块饼扔了过去，小家伙叼着饼跑一边儿美美的吃了起来。

今天这会儿已经过了高峰时段，茶馆里的人并不多，由于是寺院的开的茶馆，这里禁止抽烟喝酒，这儿也是我知道拉萨唯一的一家无烟餐厅了。

云中客

八廓街里还有几家专门经营进口商品的小店，店里卖的大部分都是尼泊尔、印度或者巴基斯坦等国家的商品，也有少量韩国和泰国的小食品，我买了几包尼泊尔产的方便面还有几盒果汁尝了一下，味道还的确不错，而且价格也很便宜。



回到旅馆在楼顶的天台上遥望远处夜幕中的布达拉宫，在夜幕中熠熠生辉，虽然这几天我几乎天天都会看见它的身影，但此时还是有一丝留恋，终于结束了这几天在拉萨无忧无虑的时光，第二天又该上路出发了，这里不是终点，只是我另一段旅程的起点，明天我将会再次踏上更加艰辛而充满挑战的漫漫旅程，晚安，拉萨，做个好梦……。

《从东海之滨到喜马拉雅山的那一边》之二(成都——拉萨）到此结束，谢谢各位观赏 。


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