菜鸟的进阶之旅-2013年张树桥挑战川藏南线8-10天-持续更新

丹巴赤那

（持续更新9）
“宁推车一天，不搭车一秒！”出发！
今天从相克宗村开始就是烂土路上坡，潮湿的地方还一路的泥泞，不知道过了几道弯，朝霞的曙光，照耀在我们前行的轮胎之上。望着连绵的山脉，和走过的路，有些说不出，道不明的味道。
一路西行，一辆辆军车呼啸而过，扬起的风尘和泥泞拍打在我们的脸上，似乎已经没有了昨日的不爽。早就该适应这样的路，这才应该是川藏路留给我们最深的印象。早就听老张说过，“川藏线的路，川藏线的路没你们想象的那么简单，但是也没你们想象的那么难。”没你们想象的那么难？只有走完全程的人才能真正的体会到这句话的真正含义！
本以为今天的烂路也就是如此了吧，没想到的是，这只不过刚刚是开始，真正挑战和折磨人的路，还在后头。（全程75~80公里的路，走了10个小时，这在平原公路上的话，不过轻轻松松三个小时的路程，今天硬是磕下我们10个小时！）
峰回路转，百转千回。海拔直线上升到剪子弯山垭口4659米，说实话，到这里的时候才早上10点多。而且这个时候身体根本没有感觉到累，觉得今天到158道班，得是手到擒来了吧。根据资料显示，之后的卡子拉山海拔4432米,158道班海拔4200米，想当然的认为是一路烂路缓下坡，至少应该没有想象的那么难？
这是第三座山，剪子弯山。
著名的剪子弯山，它的藏语名字叫“惹玛那扎”，意为羊子山口。山口海拔4659米，是318国道经康巴地区的最高山口之一。千山万壑尽收眼底的意境，领略一番茶马古道的古风遗韵。这个山口当地藏民把它叫作羊子山口，源于一个历史传说：相传三世达赖历经艰难险阻进京去朝见皇帝归来时，在渡雅砻江时险些掉进江里，在护法神阿苦当吉的全力护卫下，才得脱险，当走到山口时，他对达赖说他的坐骑神羊累了，需要休息，于是达赖一行就在这里休息。各路护法神在接受达赖评功论赏时，阿苦当吉却遭到冷落，于是心直口快的阿苦当吉不想护送达赖
回到拉萨去，达赖为了表示歉意说你一路护驾有功，并敬献哈达以示感谢，达赖说回拉萨已没有你的寺院了，这山背面有个寺院就作为供奉你的寺院吧！这就是郭沙寺。这个山口也因羊累了在此休息而得名羊子山口。更是由于三世达赖在此休息过，方圆百里藏民把它奉为神山。您看，那里挂满随风飘动的经幡，那些五色纸印着马和经文的方块纸叫“隆达”意为风马，就是当地藏民为祈祷全家一年平安和外出顺利，每年新年伊始到此挂经幡，路过这里的人就撒五色风马纸，用风力飘动经幡、飘飞风马纸，向神灵传递祈祷的语言。
朝拜！
从剪子弯山垭口出发，一路下坡，正高兴的时候，才发现自己还是太年轻了。下坡之后是上坡。
想起来了，就是这两座连山，剪子弯山-卡子拉山，连绵不断的大搓板路和小搓板石子土路。无敌坑人颠屁股折磨身心的组合。（也是在这段路，刷掉了川藏线至少60%的骑游，这天也是看到搭车人数最多的一天。）
漫天的黄土随着一辆辆大半挂伴随着我们。小搓板的颠簸，超乎你的想象，手也开始红肿。记忆中，只有连绵的上坡和无尽的转折。每当看到一个两山交错的山口的时候，总以为这个就应该是卡子拉山垭口了吧，当你骑到山口之后，才发现这tm不是，只是山脉的一小部分，我擦。再看前方的路，还是望不到头，又是一个两山交错的山口，希望和失望似乎伴随着我们从未走远。
路过的车辆，伸出了大拇指；搭车的车友，伸出了大拇指；碰到的骑游，也互相伸出了大拇指……
这段路，对我们来说刻骨铭心。虽然早有心理准备，但是这个准备，与赤裸裸的真实相比，如沧海一粟。
绕过一个大山包，又看到一个大山包；再绕过一个大山包，还是一个大山包；无穷无尽的山包，烈日炎炎的炙烤，黄土慢慢的陪伴，祈福曲折的大小搓板路，再无时无刻的消磨着我们这群人的身体和意志。这段路，不比折多山曲折，但是却给了你看不到头的希望；这段路，也比不上高尔寺山的黄尘，却给了我们无止尽的摧残。这段路，考验的不只是身体和意志，考验的更是一个人的决心！唯有被磨砺过的身体伴随着铁血般的意志，加上坚定不移的决心！
又有人搭车了。有些人，是因为受伤；有些人，是因为身体；有些人，是因为意志已经被磨损殆尽；更有些人，是因为再也受不了这样的痛苦。又或许这段路应该给予最大的理解吧。
看到了三步一大拜的朝圣者，这是在川藏路上看到的第一位朝圣者。
“我们之所以时常感到悲哀和绝望，那是因为我们渐渐或者丧失了信仰……”
三步一跪，五体投地，匍匐于天地之间，用自己的身体丈量着这布满黄尘的苍茫大地。目光照应着蓝天白云，落在远方的雪山之巅，仿佛更加的清澈透底。早就听说过川藏路上的朝圣者，而当自己亲眼所见时，第一次被这种强大无比的信仰和力量所折服！
这世间有一种人，他们心中潜藏着强大的信仰，他们身体经受着地狱般的磨砺，他们的眼里看到的却是自己心中的圣地。为了这一信念和信仰，他们不畏炎炎烈日，忽视风霜雨雪，忘却疾病焦渴，甚至会付出生命的代价。苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，用在他们身上似乎就微不足道了。
每个朝圣者，每天自上路起，除了念经，是要禁语的，也就是不和路上的人讲话。当遇到非讲不可的时候，必要念经以求宽恕。每天磕头，也有一定程序。如早饭后要步行至昨晚做了记号的地方，合掌诵祈祷经。傍晚结束时，要向东南西北方向磕头，拜四方神灵，请求护佑。同时向来的方向以及将要去的前方磕三个头，以答谢一路神灵与万物和明天将要打扰的地方神灵，最后再向前方鞠躬三次。这几乎是每个朝圣者都要履行的仪式。在朝圣途中，如果遇到河流等无法磕头的地方，要将这些障碍距离补磕上。如果遇到雪深处和下山时，也要丈量距离，补磕因为省力以及惯性因素而造成的相应距离。所有到拉萨的朝圣者，到了拉萨，还要补课4800个等身长头。
在藏地，还有一些以朝圣为生的人，他们终其一生，都在做着同样一件事，就是磕头朝圣。从一个年轻的小伙子磕到一位发鬓苍白的老者，从身行佝偻的老者磕到死去为止。据说在拉萨的大昭寺里，有一面镶嵌了无数朝圣者牙齿的墙壁，这面墙壁上的牙齿，都是那些生老病死于磕长头朝圣路上的朝圣者，是同行的朝圣者从其嘴里拔下带到拉萨大昭寺的，听说，这样做的目的，也是为了帮助这些不能亲身到达的朝圣者完成他们的夙愿。
到拉萨之后，再次见到那些在路上磕等身长头的朝圣者，仿佛看的到他们曾经经过的地方，美丽的格桑花一路绽放。五彩的经幡诉说着藏地的历史。是我有生以来第一开始真正的思考“信仰”！
信仰，它潜伏在每一个有形或者无形生命的心底，当它出现时，它已经超越生死，超越灵魂。
我相信，每一个朝圣者的途中都有一处自己的圣地，那里与佛接近。
与藏地千千万万的朝圣者相比，自己的这些痛苦和劳累又算的了什么。骑！
一瞬间的感悟似乎让身体恢复了以往的平静，不骄不躁。连绵的大搓板和小搓板，连绵的山包和又一个山包，备受折磨的屁股继续慢慢的淌血，早已红肿的手掌也开始疼的发紫。这些似乎也成为了身心的沧海一粟。
一路上，又看到了搭车的人。也看到了推车的人，还有托架又犹豫颠簸不得不放弃的人。（询问之下又是在波尔那儿买的坑爹货，哎，可惜了大家对他的信任。）
这段路，一定挺过去！
还是一个接着一个的山包，似乎无穷无尽。在山路的这头，中间隔了数百米或者近千米的悬崖。悬崖的另一头，是可以看的到的山路，却看不到前方的弧度又绕过几座山包，也不知道绕过这多少座山包才能到达隔了数百米或者近千米宽悬崖的另一头的山路。给了你希望，一个转折后又马上给你失望，就这样一点一点折磨着我们的身心消磨着我们的斗志！这段路难点的本身可能就不在路上，而是在这一生一熄之间。不知道又过了多久，看到了前方山口的经幡。却因为之前的折磨，早已变的麻木，竟不敢确定那个是不是卡子拉山垭口的经幡。好在是个希望，继续！直到骑到之后才发现，这是个垭口，却没有卡子拉山的牌子，难道这个也不是吗？些许沮丧之后，继续向西。黎明前的黑暗总是最黑暗的，挺过刹那间的黑暗，黎明便映入眼帘。
离刚才那个垭口没多远，赫然挺立着“卡子拉山-海拔4718米”的牌子！它孤独的屹立在那里，经受着风吹日晒，作为今天路程的最后最艰难的一个向标！海拔4718米？我擦，坑爹的资料，坑爹的攻略啊！卡子拉山的海拔是4718米，怪不得骑的时候，总觉的大搓板的上坡要比下坡多的多，你妹的，难道我也不小心看了那个叫波尔的坑爹攻略了吗？没有印象啊，看的攻略太多了，记不清了。
下车，朝拜，面对之前走过的路，面对折磨我们的路，面对这条走过无数朝圣者的路！面对卡子拉山，俯首，这次我五体投地！
卡子拉山，第四座山。卡子拉山，位于四川省境内，海拔4718米。因海拔较高树木就更加稀少，主要是高山草甸。在这里看山，层峦叠嶂，一层比一层更远，一层比一层颜色更浅，直至天边，真像行走在‘天路’之上。翻越卡子拉山时，雾气开始散去，空中的云彩开始多起来，一会是洁白无瑕，一会是幽暗迷幻，瞬息万变。不过，只有在她的怀抱之中才能感受到这美幻的景色。卡子拉山说起来是山，但却感觉不出它是山，好象是到了美丽的牧场，让人心旷神怡。虽然美景让
人流连忘返，却早已经没有精力停下来拍摄。
出了垭口，就是一路缓下坡，路程颠簸。本以为缓下之后还是缓下，没错，缓下之后不是缓下，是缓上，还是连绵无尽的大搓板啊！158道班到底在哪啊！骑了又骑，推了又推，不远处看到了一排类似厂房的建筑，是158道班么？！兴奋之余，加急骑！离着好远，又过了很久，才骑到，细问之下才知道，不是158道班！我了个去，这跟一个个山包没什么区别啊。不过他们说距离158道班不远了，这个速度的话再骑30到60分钟差不多了。嗯，也该差不多了，这都下午4点多快5点了。
几辆越野车呼啸而过，随风飘荡的尘土拍打在脸上，望着即将出现的夕阳。一个大急转弯后，是一个陡下坡，下坡的末端，是又一座看似道班的地方，旁边有一条小溪，里面有稀稀拉拉的工人。这个应该是158道班没错了吧？！
继续加急，骑！到了！是！是***158道班！我去了！终于到了，终于可以休息了！！！
今天，猛哥的货架断了，小黎的货架断了，二波的车胎扎了两次……
今天，骑到的时候是下午5点多，将近骑了10个小时的车程，只有75到80公里的路程。
今天，小云挫挫他们晚上8点才到……
今天，如果说吃了一斤的饭，那么有半斤的土做了调味剂。
今天，搭车的人真多。
过了今天，之后的路就应该好走的多了吧？！
准备继续挑战明天的旅程！
Day8-香格宗村3800-剪子弯山4659-卡子拉山4718-158道班4200
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丹巴赤那

(持续更新10-1）

从158道班出发，还是一路的大小搓板组合，吃土是必然的，不吃土是偶然的，其间之疲惫，只有亲身体会的人才懂！

路边的白云就在天际，仿佛触手可及。明媚的阳光，巍峨的蓝天。一丝神往，再有几天的路程，就可以过金沙江入藏了，真有点迫不及待。车轮扬起的尘土，伴随着风的脚步，陪我们步步前行。

今天出了一点点小小的意外。

出发前买了一包麻辣咸花生，在休息期间，直接一包全给吃了，（我有轻微的强迫症，看着开包了的花生，不吃完总觉的难受）虽然自己也清楚吃点就好，但是还是全吃了。又因为近期身体开始渐渐适应高原，就低估了高原的气候。开始还没什么反应，后来就开始口渴，喝水，继续口渴继续喝水，还是口渴，再喝水！这才渐渐的反应过来，这是花生里面的咸盐和高原的特有气候打了个完美的配合，给我整蒙圈了。没有一小时，两瓶水下肚，口渴扔再继续。这个时候已经没有水了，空空如也的土路上也没有任何应经的小店。身体犹豫缺失水分开始疲惫，犯困。路边的小溪淌着特有的灰色，（不是污染的那种）想必这种水也是不能喝的。无奈之下，只好到路边休息。缺水的身体，随风飘散的尘土，炙热炎炎的烈日，高原的特有气候，昨日的奔波劳累，今日的人困车乏，导致困意更浓。这不休息不要紧，一休息反而感觉负担更重，只想着一头倒在地上好好打水一场，不被任何人打扰。休息，休息，在休息，似乎就要这么休息下去了。这是超出平时的困和累，八成不是因为身体，而是因为高原反应！好在就要昏昏欲睡的时候，路过一队车友，瞬间打了个激灵，清醒了好多。一念瞬起“赶紧追上他们要点水喝”，第二念再生“不行，出发前自己对自己说要全程靠自己，现在没有水了，自己想办法！”这算是自己跟自己较劲么？还是算自己跟自己装逼！？就这么两个念头的焦灼，那小队车友已经走远。现在该怎么办呢，看着一辆辆路过的越野车，犯着二。眼睛一亮，对啊，问路过的车要水应该不难。之前也听老张说过，实在困难，没水了，需要帮助的时候，可以问问路过的车辆，大部分藏民都很好。于是毅然起身，等会路过的车辆。就在等车的同时，猛哥苍哥他们正好到我这里，一番寒暄，大致知道了我的情况，要给我水喝，结果我没有要。把原因说了一通，他们说我有病。然后说他们先推着走，实在扛不住了就骑过去找他们，不要傻了吧唧的跟自己过不去。我也没有异议，是啊，真要不到水的话，难道在这睡觉吗，这要真睡着了，可就一辈子都睡着了！

说曹操，曹操到啊，就在这个时候，远处使来一辆越野车。赶紧的麻溜的站起来，在那向越野车招手，越野车速度很快，直接一个急刹停到了我身边。是两个朴素的藏族大叔，用很不标准的汉语跟我讲：“怎么了？小兄弟，需要帮助吗？”“我这没水了，想买点水，你们有吗？”“我们没有水的，有红牛你要不要？”当时先是一个失望，直接就再来了个奢望啊！“可以的！！！”我太急切了，丝毫没有掩饰，也无法掩饰身体需要的能量！“给你！”“多少钱？”“不要钱的，不要钱的，你拿去！”“啊？不要钱？”“对的！你拿去吧，还有你要不要，来再给你一个！”“不要了，不要了，一个就够！谢谢谢谢！扎西德勒！！！”当时内心的感动翻江倒海！这在内地，太少，太少，太少了！一罐红牛下肚，起身推车，大概有个15分钟，瞬间身体容光焕发啊！居然效果这么好！二话不说！上车就骑！没几分钟就追上了苍哥猛哥他们！太tm舒服了！（在后来的骑行中，也试过再喝红牛，却再也没有今天的效果。后来发现运动饮料，只能在身体很虚弱的时候喝有效。本来不累，直接喝的话，不但没有效果，还会降低自身恢复体力的能力。）现在想想，寻找车友帮助也没什么，当时真傻，太较劲了。

恢复体力后，高原反应似乎也离我远去。一骑绝尘，到了去理塘前，最后一个陡坡！

一路下坡，几个发卡弯之后，理塘全貌引入眼帘。太tm壮观了，整座理塘城在群峰断裂带之间，全县以丘状高原和山原地貌为主，兼有部分高山峡谷，西部中部因造山运动的抬升，地势起伏较大，向东南和东北倾斜，境内山脉和水系呈南北走向，东西排列，山川河流相间，山地垂直分布明显。

理塘县位于中国四川省甘孜藏族自治州西南部，人口约4.75万（2001年），海拔4014米。理塘诞生过许多藏族名人，包括第七世达赖喇嘛给桑降措、第十世达赖喇嘛、外蒙古佛教的精神领袖哲布尊丹巴、拉卜楞寺第五世嘉木样活佛等。主要寺院有长青春科尔寺等。

看到目标，又是一路下坡，而且这里的下坡已经开始有柏油路了，使劲骑吧！没过十几分钟便“兵临城下”，赫然几个大字映入眼帘“世界高城理塘”！海拔4000多的村子不少见，但是海拔4000多的城镇还真少见，绝对算的上是世界级的高城了。

整座理塘城属高原气候区，基本特征为：气温低、冬季长、日照多、辐射强、风力大、水热同期、蒸发量大、干湿季节分明。平均气温3.0℃，极端最高气温25.6℃，最低气温-30.6℃，年平均地面温度5.9℃，年降雨量为722.2毫米，无霜期仅50天，年平均日照时数2637.7小时，日照多，辐射强，年太阳辐射量为159.4千卡/平方厘米，冬季干冷漫长，暖季温凉短暂。

根据资料显示，无霜期仅50天，还好我们卡的时间就在无霜期的这50天内，少受了不少罪。（可怜的老张川藏线8天挑战已经成功，他的时间在这之外，所受的罪无法想象！）

整座理塘城干燥无比，又因为昨天的一路艰辛，赶紧住店投宿，收拾行装，清理衣物。中午吃的连锅，十几个人一桌，一大盆子的肉菜汤的混合物拌米饭，一个个饿的都跟疯狗是的，毫无吃相可言，面对大自然的摧残，脸面什么的早就抛的九霄云外去了。

当时出发前还想带点好看的户外衣服到了漂亮的地方照相留念什么的，后来被老张一顿教训“到了那些地方你早就就又饿又累有疲惫了，还会有心情干那些？傻小子，你要真带这么多东西到时候都是累赘，你说你是扔还是不扔呢？等你到了那你就知道了，什么脸面，身上的穿着干不干净，好不好看，到那都是扯淡的玩意，命都有可能剩半条了，你还会在乎那些？全是没用的东西，绝对不能带！到了那你只想恢复体力，好好休息，其他的早就不想了，估计连脸都不想洗！”

骑到都这逼样了，还想拍的多美？再美美的过川藏线的景美，人美，心灵美？！

有意思的是，吃饭的时候搭车的人一桌，还在角落，默默无闻，不怎么说话。骑车到的人却大多都在大厅中间坐着，有说有笑。可能区别就从此刻越来越大了吧，不搭车的人坚持骑，而搭过车的人，却再也没有当初的壮志雄心。

埋头苦吃！最后连一滴汤都没剩下，还有饿的就醋和酱油拌米饭什么的，100%的节约粮食！不浪费一滴汤，不剩下一粒米，绝对把千辛万苦运输到藏区的粮食的作用发挥的凌厉尽致。这国家还提倡什么节约粮食，粒粒皆辛苦什么的，直接拉练一趟川藏线什么都懂了！（后来回到中原后，偶尔几次吃剩了，总觉得这都是深深的罪过啊！想想川藏线，如果有这吃的，不得美翻天了！）

也是在这天，遇到了这次征途中对我来说的很重要的一个人，也是改变我成功到拉萨后的后续骑行计划的一个人。（到了拉萨后，原定准备反骑青藏线回北京，结果我们一起徒步搭车去了新疆。又是一段新的旅程。这都是后话了。先说川藏线！）晚上去猛哥他们的多人间闲逛的时候，发现一妹子，闲聊几句，才得知理塘有著名的长青春科尔寺。于是在大家的商议之下，决定明天休息一天，在理塘转转，看看传说中的“长青春科尔寺”。

ps：理塘城内有很多战车和一小队一小队的巡逻兵，全部真枪实弹。

丹巴赤那

（持续更新10-2）

理塘第二天，长青春科尔寺！

天公不作美，是个阴天，早饭过后，大家便悠哉悠哉的出发，步行迈向长青春科尔寺。

长青春科尔寺又称理塘寺，于1580年由第三世达赖喇嘛索南嘉措创建，是康区历史最悠久，规模最大的藏传佛教黄教寺庙。长青春科尔为藏语译音，“长青”意为弥勒佛（即未来佛）“春科尔”意为法轮，“长青春科尔”意为弥勒佛法轮（标志着法轮常转、妙谛永存）。

长青春科尔寺位于县城城北山坡。原为黑教寺庙，明在万历年间三世达赖途经该地时改为黄教并为其开光。闻名康区的格鲁派寺庙理塘寺（又名长青春科尔寺）就在县城城北约1公里的中莫拉卡山的山坡上。寺庙由三世达赖·索南嘉措于公元1580年开光建成，占地面积900多平方米，寺容僧侣4300多人，常驻800人左右，为康区第一大格鲁派（黄教）寺庙，素有“康南佛教圣地”之称。寺庙建筑依山而上，高低错落，层次分明，大殿佛舍位于寺庙中央和高处，体势巍峨，拾级而上，给人以极目云天，绝尘归神之感。寺内珍藏有各种类型的释迦牟尼镀金铜像，佛教经典、三世达赖用过的马鞍、明清时代的壁画等珍贵文物，该寺每年藏历正月十五的酥油塑花会，喻为“康区一绝”。 县城内的白塔公园是康南地区唯一的一个公园，而且是以藏族同胞心中至高无上的白塔为主题，在全世界都是绝无仅有的。 主塔高33米，周围由119个2.5米高的小塔环绕形成别具一格的塔林。

县城不大，但是也不小，绕了几圈，走过几条错路，终于到了庙门口。虔诚的藏民左手持珠，右手转着转经筒，口中念念有词，多半持的是六字大明咒。大部分人都在转寺，有些年迈的老奶奶在转经幡，还有年幼的孩子转雕刻了经文的玛尼堆。纯净的目光通透出无比的虔诚。

（藏区有将咒语、佛像、经文刻在石头上的风俗，习惯上叫玛尼石。有的刻在山崖上，有的刻在片状的石块上，凡是能到之处，无不有玛尼堆存在。玛尼堆也称“十万经石”堆，是人为的神圣所在。人们周而复始地围绕它旋转，成为民间简易的礼佛朝拜场所。大量堆置在选定的特殊地点，比如说来往行人多的道路边或者是风水上有缺陷的地方，经加持开光后，不但可以促进地方的和平，同时也可以加持一切过往的众生，令他们皆能获得佛法的利益。　
　　玛尼石大的有几米大，小的只有十几公分，上面均镌刻着佛像或经文，有的将整套的佛经完整地刻在很多块石头上，连封底、封面都刻了出来，这些石头经书也被整齐地放在玛尼堆上，刻有经文和佛像一面则总朝向人们可以看到的方向。最常见的是观音心咒：嗡嘛尼贝咪吽。雕刻玛尼石，有很大的功德，比如有人把莲师心咒刻在一块石头上，那么一直到这块石头毁灭之前，许多众生和你都能获得莲师心咒带来的利益。　
　　虔诚的藏民在一块块石头上刻写《六字真言经》、《大藏经》，还有各种佛像和吉祥图案，并饰以五彩，成为玛尼石刻。早在公元641年，文成公主进藏，就有了汉、藏、梵三种文字的石刻。这些六字真言是最早的石刻，距今已有两千多年历史。嘛呢是梵文佛经《六字真言经》的简称，玛尼石堆则是由刻有六字真言的玛尼石堆砌而成。“玛尼石”名称的由来，是取六字真言中第二、第三两字而来。藏传佛教把这六字真言看作了佛教经典的根源。六字真言又称“六字大明”，在汉文中译音就是有名的“啊嘛呢叭咪吽”，是佛教的“根本真言”。“嗡”表示佛部心，谓念此字时，自己的身体要应于佛身，口要应于佛口，意要应于佛意，所谓身、口、意与佛成一体，才能获得成就；
“嘛呢”梵文意为“如意宝”，表示“宝部心”，据说此宝出自龙王脑中，若得此宝珠，入海能无宝不聚，上山能无珍不得，故又名“聚宝”；“叭咪”，梵文意为“莲花”，表示“莲花部心”，以此比喻性如莲花一样纯洁无暇；“吽”表示“金刚部心”，祈愿成就的意思，即必须依赖佛的力量，才能得到“正觉”，成就一切，普渡众生，最后达到成佛的愿望。千余年来多少善男信女将六字真言诵不绝口，以寄托他们胸中的殷切期待，而难以计数的玛尼石便是他们殷切期待的记录。 ）

踏入寺内，被宏伟的藏式风格的寺庙所折服，不愧是康东第一大庙。走进神圣的大殿，墙角边的一块块嘛呢经文石讲述着寺庙四百余年的历史。金色的马鞍，麒麟号角上的道道铜箍，十世班禅大师的坐床，僧侣们翻动着的古老刻板《甘珠尔》和《丹珠尔》以及虔诚的信徒们转动着经筒，这些都无不追忆着长青春科尔寺昔日的故事。如今，该寺的几大主建筑已修复一新，僧侣已达2000余人，学经制度及每月的各种修供仪轨和每年的大法会（如跳神、辩经、转山、展大佛以及酥油花会等）也恢复完善。长青春科尔寺又以富丽堂皇的建筑、琳琅满目的法器、千姿百态的佛像、精美绝伦的雕塑和浩瀚的文献藏书等，成为一座当今藏族宗教、文化、艺术的宝库。我们的内心出奇的寂静，静静的听着僧人的讲述，静静着看着大殿内的诸佛菩萨，静静的用心去体会这仿佛让我们灵魂超脱的故事。

寺庙初建时，有喇嘛百余，房屋不多，经济能力也薄弱，在蒙古法王契克阿登和云南丽江的纳西族土司帮助和扶持下，才又修建了大招殿、吴王殿。随着寺庙的日益发展和兴盛，在阿扎活佛任堪布时，又修建了顶上大殿，寺庙才初具规模。清道光十八年（1838）降生于我县的昂旺罗绒益西登地吉成曾为十世达赖转世灵童之一，因金瓶制签落选，被册封为“香根”活佛，在哲蚌寺获得格西学位后，任长青春科尔寺第五十一任堪布，临终前被十三世达赖土登嘉措册封为康南最高活佛，并授权统管康南教务。此时，香根活佛名震康南，香根之名也在该寺历代冠用。民国二十年（1931）二世香根昂旺罗绒登增次来嘉措大兴土木，在到处讲经募化筹集资金的同时获得西藏地方政府经济上的支持，扩大了顶上大殿，维修了吴王殿及除大招殿两处的公房。为巩固和扩大理塘寺在康南的力量，二世香根在政治、经济、文化等方面采取了一系列的措施。尤其在政治上采取了“郭睦友邻、亲汉近藏”之政策，使理塘寺在各方面都得到迅速发展，就连国民政府西康省主席刘文辉也曾送茶叶500驮。驻理化曾言枢于1941报请西康省政府批准，在寺内成立了“调解委员会”，使该寺获得了司法权的合法行使，并于1944年伙同部属史建候在寺内建立了汉僧院。

经历年扩建，到寺主二世香根时期，该寺已有佛殿、经堂等20多座主建筑和20多座活佛宫室，400多座僧舍，起伏错落，形成一组独特、严谨、华丽的建筑群落，僧侣近4000人，在整个藏区声誉极高，成为康巴地区藏传佛教格鲁派的圣地。

文革后，寺庙被省政府批准为重点开放寺庙，省、州政府多次拨款对寺庙进行维修，经过十余年的改造，寺庙已恢复了弥勒殿、大经堂、千佛殿、法相院、香根寝舍、金顶红宫等寺庙建筑；由僧众百姓捐塑了19米高的弥勒佛像及千佛殿内的三千座佛像；金顶红宫内还设立了一、二世香根活佛的灵塔；三世达赖、五世达赖的足印是寺庙的镇寺之宝。

每年的藏历六月（现在定为每年公历的7.10）百花盛开，绿草茵茵之时，作为理塘的民族传统节日，在长青春科尔寺，都会按照古老的习俗举办规模最大，最隆重的“祝毕日嘎”（六月转山）来祭拜神山。

出寺庙前，深深的三俯首。

庙的门口有一只流浪狗，傻呵呵的一直看着我，估计是饿了想要吃的吧。就去小卖店买了两包饼干。喂它吃，，又有附近的流浪狗陆续过来蹭吃蹭喝，不亦乐乎。不一会就围了一小群，摇着尾巴。

在藏地，大街小巷都有大量的狗游街过巷，还成群结队，有的就直接睡在大马路的上，路过的行人和开车的藏族人都不会去殴打欺负他们甚至杀害他们。因为藏族人是游牧民族。游牧民族的狗是用来看家护院，保护孩子的，他们把狗当做看朋友。所以狗在藏地是很安全的存在，看着人来了也不会跑掉，悠哉的很。

喂了没一会，一个户外装束的妹子映入眼帘，一看就也是像我们这种出来“流浪”的人儿。个子不高，利落的短发，明显已经晒黑的肌肤。看着我在庙门口喂狗，就乐呵呵的跑了过来，不用想就是她了，蒙古妹子。再次闲聊，才知道她是蒙古族，家在赤峰，也算是小半个老乡吧，有蒙古人豪爽粗狂的暴烈性格，又不失在城市中熏陶出的干练和汉族妈妈混血的出的秀气。再后来我们都叫她蒙古妹子。她是从三亚辞职，飞到云南昆明，然后一路徒步搭车到成都，再从成都徒步搭车，目标是拉萨，到了拉萨再做新的行程计划。也是个战士级别的人物，蒙古族特有的身体素质在她身上体现的淋漓尽致。刚开始还以为是纯徒步的呢。他们是一行四人，也是在路上徒步搭车一点点结识的，后来又因为不同的梦想和方向，而分道扬镳，游历天下的潇洒不过如此。见面的时候只有她一个人，她的队友睡懒觉还没起床。

可能是因为徒步加搭车的旅程更多的是游大于走，所以很多景点和经典的景区，我们骑游的人知道的并不细致。我们的行程则是走大于游，因为目标明确，又必须在一定的时间内到达目的地，而且体力有限，所以途中的一些景点就会遗憾的错过。好在今天休息，又有蒙古妹子的部分攻略，才得知，在理塘有一座仁康古屋是必去的。相约一小时后庙门口见面，一是她还没进庙看，二是我得把我们的队友招呼过来，顺带再喂会小狗们。

丹巴赤那

（持续更新10-3）

漫步在理塘城内，向仁康古屋走去，狭窄的小巷中听到几声犬吠，古屋的门口有棵古树，栓着一只成年的藏獒，阴阳眼，一只青黑，一只白亮，白色的眼球中透着黝黑的瞳孔，毛发暴涨，口水直流。

(藏獒，又名藏狗、蕃狗、龙狗、羌狗，原产于中国青藏高原，是一种高大、凶猛、垂耳的家犬。身长约120厘米左右，体毛粗硬，丰厚，外层披毛不太长，底毛在寒冷的气候条件下，则浓密且软如羊毛，耐寒冷，能在冰雪中安然入睡。而在温暖的气候条件下，则非常稀少。性格刚毅，力大凶猛，野性尚存，使人望而生畏。护领地，护食物，善攻击，对陌生人有强烈敌意，但对主人极为亲热。是看家护院、牧马放羊的得力助手。獒是中国民间传说中的神犬，九犬成一獒，獒能看透鬼，能辟邪，是西藏藏族人的保护神。标准的藏獒前胸和爪子要有暗黄色，爪子像大手掌一样地伸出来，还要上嘴唇搭拉下来把下唇吻部包住，上下各有两颗漂亮的长牙。
传说在中国古代，很多从边疆地区返掉的武将，王孙公侯都曾将此犬携往京城，当作护园之用。马可·波罗在进入中国四川在藏族自治州第一次看到这种大型猛犬时评价到，此犬体大如驴，吼声如狮，史记马可波罗是第一个把这种犬引进西方的。英国的<马士提夫>意大利的<纽波利顿>这两种欧洲的獒犬，这两种犬是西方人在古罗马时代斗凶猛野兽的犬种（世界上四百多种犬。现只有三种为獒犬）西方人在对其历史考证后得知，他们的祖先在东方，在中国。在西藏：他就是驰名中外的世界神犬：西藏獒。美国的一些养犬爱好者，在六十年代为了得到中国的西藏獒不远千里，从尼泊尔翻越喜马拉雅山而进入西藏寻找纯种藏獒。能为寻到一条纯种而为之振奋，1973年美国为了更好地了解和保护繁育这一濒临灭绝的犬种成立了美国藏獒保护协会。宗旨是保护繁育这一世界濒临灭绝的物种。五十年代有一批批西方动植研究进入中国的青藏地区，来了解研究这种大型猛犬。从大量记载中看到他们对这种神犬的叙述：那种长着厚厚的披毛的大黑狗，黑褐色的是藏獒。这种犬有狮子般的身躯，同样有狮子般的凶猛。近些年来更有大批东南亚及西方经济发达国家来到中国进入青藏地区寻找这一犬种，人们虽然经过了几十年的努力，但由于各种原因纯种藏獒现存数量还是极少[3]。

　　藏獒的神话起源：在很久以前，布达拉宫脚下游牧着一个善良朴实的民族，这就是藏民。他们安居乐业，勤劳诚恳的生活着，他们白天游牧，晚上载歌载舞，热情好客，每天享受着天神赐予的一切......突然有一天山洪爆发，怪兽横行，侵袭着大地，眼看藏民们就要受尽苦难，每天都在饥寒交迫中恐怖的挣扎度过时，忽然见到许多手摇禅铃，身穿袈裟的活佛盘坐在凶猛的神兽身上，从天而降，他们普渡众生，施药医治受难的藏民们，神兽们大显神威驱赶杀进怪兽...他们所到之处冰雪融化，草原复苏新生，马牛羊又重新的健壮起来，瘟疫也消除了，他们使藏民们重获新生！藏民们又回复到了以前的平静，享受着生活。为了防止灾难再次爆发，活佛把神兽们留了下来，至今守护者广袤的大草原，它们就是神奇的－－藏獒 ！千百年来，它们一直守护者这片广袤的大草原，与藏民们和谐共处至今。
　　藏獒是世界上最古老的珍稀犬种之一，有些研究者认为他们是世界上特别是欧洲大陆许多其它大型獒犬的祖先。虽然自1880年中期起，许多有关獒犬的文献已出现，却很少有详尽完整的的资料。最早有关于大狗（即藏獒）的资料出现在公元前1100年的中国，大型犬的头盖骨被推断是在石器及青铜器时代，今日獒犬的祖先一般相信是跟随着雅利安人、波斯、希腊以及罗马的军人而去，稍后随着阿提拉及Genghis (蒙古汗国王) 旅行至欧洲。同时在这几个世纪中，西藏獒犬仍稀落地散布在喜马拉雅山谷区中，目前发展成备受西藏人赞誉的大型动物。在1859年时，英国举行了第一次狗展，1873年成立了犬协会以及第一本血统书，其中包含了4027只狗。依照英国犬协会正式的分类，其中来自西藏的大狗第一次被正式称为西藏獒犬。1874年，又有二只西藏獒犬被威尔士王子(后来的爱德华七世)带入英国，并在1875年12月的宫廷狗展中展示。从那时起到1928年，只有零星的獒犬进口到英国及欧洲。1982年第一个正式饲养此犬的准则被犬协会采用。此准则亦被FCI (Federation Cynological International,国际犬业协会) 所采用。美国养狗人俱乐部（AKC）积极参与西藏獒犬品系的建立，关于西藏獒犬的标准文件已经于2004年10月完成，并于2005年1月1日开始生效。今日在西藏、尼泊尔及其它喜马拉雅山区，它们大部份仍被当作寺庙、庭院和牲口的守卫，非常能适应高山严酷的生存条件，有的随着西藏的贸易商或羊群旅行，这些狗的任务是保护他们主人的羊群与帐篷。)

在这愤青一下，转点资料：（让人看到藏獒真实的一面，它们是温柔可爱的狗，而不是杨志军马俊仁眼中斗虎杀狼的超级怪物，同时也让人思考，我们中的一些人，自称“爱藏獒”的一些人，带给藏民和藏獒的，究竟是什么？

我是个土生土长的藏族人。记得我小时候，我妈妈最喜欢带我去郊区认识的老奶奶家做客，她家就养了两只藏獒，每次产下小崽，都会热情的送我们两只。我妈不好意思，死活留下20块钱给老奶奶，老奶奶还多不好意思的。
这两只藏獒送到了我外婆家，一只叫童（藏话“熊”），另一只叫波落（藏话“胖子”），最后，一只老死了，还有一只不小心吃了中毒的死老鼠。可它们都是好狗。
想想那时侯淳朴的民风吧，藏獒是我们忠实的朋友，狗“一文不值”——值的是人与人的信任友好，是狗的忠诚。
可现在狗价炒翻了天，纯种藏獒凤毛麟角。就算我们去牧区，看到牧民，想讨两只狗崽玩玩，牧民也会伸出手要钱，还大言不惭的说：“大家都是藏族的，算你便宜点！”换作以前，他们不仅会给我狗崽玩，还会叫我去帐篷里做客。
商业化的社会，人与人之间衡量的天平不是友谊，是金钱，衡量好狗的区别不再是忠诚，而是身价。再好的狗，在养狗人眼里不过是白花花的银子！草原在哭泣，蓝天在伤心，岗仁布钦上的积雪也开始融化！藏獒的敌人不再是狼和偷羊贼，而是铁笼，是钞票！是谁玷污了这一切？！藏族人民不再需要布达拉宫——需要的是钱，是价值百万的“纯种”藏獒！这样的民族还有什么骨气可言？
我开始沉思，我怀念从前，藏獒在草原上自由奔跑，来回嬉戏，看到心仪的"姑娘"就完成传宗接代的任务。淳朴的牧民在帐篷前理着手上的羊毛，笑嘻嘻的看着这一切：“看！我家小伙子看上你家姑娘啦！”大家会心一笑。到了游牧季节，藏獒开始担任看家护院的工作，等待这主人回来，放开铁链和小主人在草地上摔交打滚，玩得不亦乐乎。路过的人看到谁家下狗崽了，不好意思的把头探进帐篷：“要只小狗养？”主人就会乐呵呵的拉开大狗，任客人自己挑选：“选吧选吧，今年狗崽子多，养不了，拿一只吧！我自己留两条就行！”客人临走就会留下一小袋糌粑，或者请主人大喝一顿，然后把小狗往藏袍里一塞，又起程了，主人会目送离去。各家的小孩，最值得炫耀的就是自家的“多奇”（藏语藏獒），哪家小朋友被揍了，就会拉上自家大狗去别人家“算帐”，如果被大人看见，就又是一顿打，呵呵！不过草场里就七八户人家，狗彼此也都混熟了，就算找到了别人家，也没什么“血流成河”的事情发生，顶多是那家小孩把狗赶开，再揍他一顿。
草原是那么翠绿，天是那么湛蓝，格桑花盛开的地方，就是各家好狗玩耍嬉戏的地方。
没了，这种日子没了！好狗都被内地来的富商开着4500、路虎、吉普一条条拉走了，拉到没有草原没有蓝天的地方去了，牧民已经被一捆捆的钞票砸得眼冒金星昏头转向了，格桑花开的地方已经没有好狗了，偶尔有两只旱獭在晒太阳。牧民的小孩炫耀的不再是狗了，而是“奥特曼”，没人再把头伸进帐篷要小狗了，好狗都躺在展示台交易会上，身上标着高得不可思议的价格。
青藏铁路修通了，西部大开发了，西藏的前景一片“光明”，不知道是该笑，还是该哭？为藏獒祈祷吧！现在世界上已经没有藏獒了，有的全是“汉獒”“洋獒”，让真正的藏獒跟着藏族人的骨气一起天葬吧！让神鹰吃得干干净净！不要留下任何格桑花曾经开满大地的证明，因为那是一个耻辱！让宗山永远屹立在那里吧，让老祖先们看看，我们都干了些什么！？）

绕过藏獒身边的古树，我们就到了传说中的仁康古屋。上面的牌匾赫然写着几个字：七世达赖喇嘛诞生地。

丹巴赤那

（持续更新10-4）

白鹤君兮，

求借双翼，

余不走远，

亦不久留，

理塘一转即回。

  这首诗就是六世达赖喇嘛仓央嘉措所写，其中就提到了他的转世就在此，而七世达赖喇嘛就在理塘县车马村仁康家里诞生的。

在理塘车马村内有一古屋叫阿西家，因这幢古屋内降生了藏传佛教高僧——第七世达赖喇嘛而改名为仁康，藏语意为“寝室”或“卧室”。

藏历的1708年7月13日七世达赖喇嘛格桑嘉措诞生在这个小小的村落，就像佛陀和高僧的诞生一样，伴随着很多预兆。在屋子里他妈妈常常倚着梳头的珠子上边留下了狮子奶，语言了这个神圣生命的诞生。在这个柱子的基石上面也出现了一些藏经文，而且侧面更是出现咯一些法器的图案，至现在仍然清晰可见。在其12岁时，康熙帝册封其为第七世达赖喇嘛，赐给金册，金印，印文为“宏法觉众第七世达赖喇嘛之印”。

车马村的仁康古屋始建于16世纪中叶，至今已有400多年。它的著名不仅因为这里曾降生过达赖喇嘛，而且在400多年中，仁康古屋先后降生过13位德高望重的活佛，其中著名的有7位。因而，现在能在仁康家的门上看见7个檀香木球，其实这木球为密宗本尊之器的“杵”，表示吉祥，是胜于一切魔障的象征。如此诸多著名的活佛同在一屋出生，这在藏地也是非常罕见的，仁康古屋因此闻名遐迩，成为藏传佛教的朝拜圣地。藏族有一种说法，如果你途经理塘去西藏朝拜，若是没有朝拜仁康古屋，等于没有真正到过西藏，可见仁康古屋的地位非同一般。

仁康古屋是七世达赖赖噶桑嘉措的诞生地。机缘巧合，我们被特许进入其出生的那个棚子膜拜参观。

说七世，就不得不谈到那位多情的六世达赖仓央加措。这哥们可是个多情种，成年后方才坐床受教，白天是高高在上的达赖，晚上则化身混迹于市井酒吧与情人幽会。后来，终成为政治斗争的牺牲品，在押解进京的路病逝于青海湖。也有小道消息说他是失踪了。用现在流行的话说，就是销户了。

仓央嘉措“去世”后，藏王拉藏汗决定立伊喜嘉措为新的“六世达赖”，但西藏的广大僧俗不予承认。西藏佛教界便寻找七世达赖，并找到了六世达赖仓央嘉措的“转世灵童”（即七世达赖）——噶桑嘉措。因拉藏汗所立的“六世达赖”伊喜嘉措在西藏，无法迎请噶桑嘉措进藏，便于1714年将七世达赖从西康地区接到青海，请求清朝承认。1716年，遵康熙帝之命，青海诸台吉迎请七世达赖安住于塔尔寺，二世却藏活佛和三世白佛给他授了“近事戒”并剃发出家。1720年，康熙帝第二次派兵进藏，命以皇太子允为“抚远大将军”，统率六师，驻扎在西宁，后兵分三路，直抵拉萨。西宁的中路大军将在塔尔寺暂住的“七世达赖”噶桑嘉措护送入藏；当时，噶桑嘉措年仅13岁。

最初康熙帝策封噶桑嘉措并不是七世达赖，而是六世达赖。前面说过了，因为政治斗争的原因，仓央加措的身份并不被清政府认可，但是仓央加措深受藏区人民的爱戴和认可，所以虽然清政府的记载中并没有仓央加措的名字，但在策封噶桑嘉措的“转世灵童”---强白嘉措为八世达赖时，等于是默认了仓央加措的六世身份。

仁康古屋因其特殊的地位而被保护下来，现成为理塘县城最古老的房屋，并收藏着一些珍贵文物。乾隆皇帝赠给七世达赖喇嘛的蓝釉双龙颜色鲜丽，龙纹清晰，是名贵的明清艺术珍品。唐卡和佛像中最珍贵的是七世达赖喇嘛21岁时，为家乡想他的亲人亲手所塑的如我般自身像。此外，七世达赖喇嘛用过的手鼓（法器）、经书《三主要道》、穿过的袈裟，还有明清汉式铜镜等文物，当时用的手磨、食物用具等都被仁康家族的后人收藏着。

现在，理塘县已将仁康古屋正式对外开放，无论是佛教徒还是一般游客，当你走进简朴的古屋，体味400多年尘烟熏染的古屋，会不知不觉地想到：“多少先哲圣贤都是从平凡走向神圣，又将神圣与平凡融为一体，体验和展示人生哲理。”   

进入古屋后，藏民用异样的目光，和善的目光，慈悲的目光看着我们，我们双手合十，微微俯首，微笑中带着一句扎西德勒，磕大头的藏民也点头示意，继续匍匐于达赖喇嘛的照片前。

出了古屋，兵分两路，我们去买了些明天的补给品。相约与蒙古妹子晚上吃藏餐，话说进入藏族自治区后，还没吃过一顿藏餐，得好好的品味品味。

晚上的藏餐吃的别具风味，香甜的酥油茶，藏包子，最主要的是，蒙古妹子的一行人中还有个山西太原的老乡-木西，年龄不大，但是已经是个玩户外的老驴了，早已走过大江南，这次进藏，也是为了自己一直没有完成的梦想。（他们队里还有一男一女，理塘之后就和那个男的分道扬镳了，他选择纯徒步，真正的战士！）

第二天与蒙古妹子和木西理塘一别，有缘再见吧。（还真有缘，过了东达山到左贡的时候，又是一个巧遇，也是那次的洽谈，有了徒步搭车去新疆的萌芽。）

Day9-158道班-理塘

丹巴赤那

（持续更新11）

从理塘出发，又是阴天，好在没有下雨，高原地区的早晨没有太阳的照顾，实在是冷的渗人。原计划从理塘出发翻海子山直接到巴塘的，后来仔细算了算路线，发现这样走等到了巴塘就得累个半死，全程得有170km，在身体还没有完全适应高原的情况下，难度和痛苦的成都丝毫不会亚于去158道班的那段路。

出了理塘城，没有多久就又是碎石路伴这沙土。整个上午基本都是阴沉着，很冷。身体有一点点的反应，虽然没有头晕恶心喘不上气什么的，但是浑身就是感觉乏力，踩不动脚踏。期待太阳赶快出现，因为我们都知道，只要身体暖和了，体力便会有一定的恢复。

今天的队伍又壮大了不少，大都是其他车队大部分人搭车后，剩下的战士选择了跟我们同行。可能他们骑的并不快，但是他们的意志力却丝毫没有谁的弱小。这里着重要说一位92年的广西小妹。

话说这个广西小妹是从成都跟着一个车队出发的，一直是速度最慢的那个，也是队伍里唯一的女孩，但是从来没有想过要搭车，他的车队早在到雅江的那天就都搭车走了，可谓秒了一队男人。

今天队伍的壮大其实还有一个重要的原因就是可能会遇到打劫的，因为理塘到巴塘的路，是经常有打劫的人出没的地方。不论是骑行还是徒步还是自驾游的人都知道这段路的一些小趣闻。据说只要到了巴塘，之后的路就基本不会再遇到这些情况。所以说大家虽然都不认识，但还是很默契的走在了一起，基本半个小时点一点人数，等等落后的队员。不出大家所料，最慢的就是那个广西小妹。说她慢不是为了体现我们骑的快还是怎么地，而是骑车的人都应该知道，如果队里有一个人慢的话不要紧，但是很慢的话，就会严重拖垮队伍的整个行径速度和队员的体力。记得出发前老张就说过，如果遇到合适一起走的人，绝对是速度差不多，各方面的综合能力，三观都相近的人。现在想想，太tm对了，速度一样性格不合，白扯；兴趣相投，速度差距大也tm白搭。

因为广西小妹的速度太慢，大家只能出一下策，轮流到最后的位置陪她骑一段，劲量带着她骑快点，不要拉下。这种荒无人烟的地方如果出个什么事儿，还真没人知道。刚开始用这样的方法还行，可是到了后来，轮流带她的人都被她累了个够呛。她也胆儿肥儿，总和我们说不用等她什么的，这就更让我们放心不下。没办法，再一次全队休整的时候，只能出一下策，就是我们几个冲前锋的人轮流用绳子拖着她走，这样她不算搭车，自己也还能骑，而且还不会拉下队伍，给大家带来负担。

可能是太阳看到了我们的举动也为之动容吧，一点一点的冲开云层，阳光终于照射在我们的身上，身体开始暖和。经过一定时间的骑行和太阳的“光合作用”，体力终于有了一定的恢复。第一次是苍哥拖着广西小妹走，猛哥冲在最前方用他庞大又宽广的身体破风，我在苍哥和广西小妹之后殿后。第二次是猛哥拖着，我和苍哥到前面破风，没有人殿后。第三次是我拖着，猛哥破风，苍哥在后面殿后，偶尔广西小妹太慢了，还会一个加速上去推一把给她个助力。剩下的人依次三三两两的跟在我们后面，体力特别好的二波禽兽早就和小牛不知道到骑到哪里谈情说爱去了，自从有了姑娘，这厮的速度就慢了一大节，哈哈哈。可怜我大黎少只能另寻新欢，找他的好基友小云了，难兄难弟啊。

随着日上五竿，也到了一次大休整的时候，我们几个轮流带广西小妹的人累的够呛，她自己更是累的大喘气。因为她也不想拖累我们，所以骑着比平时快很多的速度强行跟着走。大家一阵闲聊，聊的是什么已经不怎么记得了，但是只有她的一句话，让所有在做的人记忆忧心“我是绝对不会搭车的！就是死，也要死在这条路上！”稚嫩的声音中蕴藏着强大的力量，让大家都为之动容。这样的人，即使慢，又真的能慢到哪去，比起放弃的人，远远的超越了强大。

可能是因为受了158道班那段路的折磨，今天的路虽然难，骑虽然苦，但是不过过眼烟云，似乎这样的艰难已经习惯，当初的棱角，开始一点点的被磨平。

骑！骑！骑！具体几点忘记了，终于到了今天的目的地禾尼乡，如果直接刷的巴塘也行，但是实在没什么意义，吃力不讨好的话可以选择这么做。

在禾尼乡只有一家青旅，是一个叫索波大叔的藏族人开的，听他说以前是一个老师，退休后就在这里开了青旅，为路过的行人和过往的车辆行人“加油打气”，可谓过海子山前最幽静的一个中转站。到索波大叔家的时候由于时间还早，大家便在他的院子里休息，躺在草地上晒晒太阳什么的，甚是惬意。院子里还有一条不怎么纯的狗，不知道是不是和藏獒杂出来的，身宽体胖，但是性情及其温顺。休息片刻，索波大叔说这附近有一泡子也温泉，很好，让他儿子开车带我们去。宽广的草原上一路颠簸，终于到达半山腰上的野温泉，硫磺发出的臭味也进入耳鼻，甚爽！哥几个二话不说，脱了就下。在这种旷野之上，蓝天白云，几个人在野温泉一泡，身心的疲惫似乎也荡然无存，太舒服了，硫磺给我们消毒，滚烫的温泉给我们沐浴，身体不一会就由白变红，解乏，真解乏！晚上的时候，善良的索波大叔又拿出自家的青稞面和酥油茶奶渣，糖什么的东西教我们做糌粑。好吃与否，自己做的自己品味。

Day10-理塘-禾尼乡

Smile

顶一个～～～